Вредители и болезни у ежевики такие же, как у малины, но кроме того ежевика подвергается нападению ежевичного галлового клеща, который повреждает плоды. Вредитель очень мелкий, размером 0,2 мм. Зимует на кусте, ранней весной перебирается в цветки, затем — на плоды.

   Меры борьбы: после сбора ягод надо вырезать и уничтожить отплодоносившие побеги. После обрезки 3 раза опрыскать кусты настоями чеснока или пиретрума с добавлением хозяйственного мыла. Весной следующего года кусты обрабатывают такими же растворами в целях предупреждения нового нашествия клеща.

   На следующий год после посадки, весной, растения обильно поливают (до 5 ведер на куст). Почву около растений содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рыхление неглубокое. В засушливое лето поливать в период роста побегов и завязи раз в неделю, иначе можно потерять урожай.

   Растения ежевики подкармливают только на третий год после посадки, первые два года она обеспечена теми удобрениями, что были внесены в посадочную яму. В дальнейшем через год-два по осени вносят 4–6 кг перепревшего навоза (компоста), а весной азотные удобрения (30 г на ведро воды) или раствором коровяка (разведенного 10:1), а летом — комплексные (30–50 г на 1 растение).

   При выращивании прямостоячей ежевики проводят пинцировку (прищипку) молодых побегов замещения. Обрезка плодоносящей ежевики имеет особенности: растущий побег обрезают по достижении им 60–90 см (с удалением верхушки длиной 5 см), а на юге укорачивают и появляющиеся после этого боковые веточки, чтобы они хорошо ветвились. Весной боковые разветвления ежевичного куста укорачивают до 20–40 см (оставляя на каждом разветвлении по 8–12 почек) — в зависимости от сорта, продолжительности вегетационного периода, срока созревания ягод. Плодоносящие стебли привязывают к верхней шпалерной проволоке, а вновь отрастающие — к нижней. Куст прямостоячей ежевики часто формируют веерным способом, когда плодоносящие ветви размещают и закрепляют на противоположной стороне от растущих молодых; в этом случае расстояние между саженцами при посадке должно быть около 3 метров.

   Осенью удаляют старые стебли ежевики (не оставляя «пеньков»). Рекомендуется удалять их сразу же после сбора урожая, так как новые побеги в лучших условиях освещения успешнее завершают развитие и подготовку к зиме. Одновременно с отплодоносившими стеблями удаляют все слабые, поломанные, сильно пораженные болезнями и поврежденные вредителями молодые побеги, оставляя хорошо развитые и здоровые.

   Чаще всего у куста прямостоячей ежевики оставляют 4–5 плодоносящих ветвей. В мае — июне проводят обрезку, оставляя около главного куста 6–8 побегов высотой до полуметра, а все слабые срезая чуть ниже поверхности почвы.

   Стелющиеся и полустелющиеся молодые однолетние побеги укрывают на зиму, пригибая их к земле и прикрывают пленкой и другими материалами, а весной поднимают и ставят на шпалеру. Для прямостоячих побегов ежевики установку шпалеры и пригибание кустов на зиму не проводят, так как жесткие побеги почти не полегают.

   С осени следует провести влагозарядковый полив.

   Продолжительность жизни группы кустов ежевики зависит от почвенно-климатических условий, способов ее культуры и тщательности выполнения мер борьбы с вредителями и болезнями. Так, при прочих равных условиях кусты ежевики более долговечны в зоне умеренного климата.

   Полосный способ выращивания ежевики почти в два раза удлиняет срок ее продуктивной жизни по сравнению с кустовым. Такое большое различие объясняется следующим. При культуре ежевики в виде отдельных кустов последние формируются главным образом за счет побегов замещения, развивающихся из почек верхней части корневища (у основания плодоносящих побегов), и лишь отдельные побеги, входящие в состав куста, развиваются из почек, находящихся на более молодых частях корневой системы.

    Прохождение питательных веществ (поглощаемых из почвенного раствора) по корневищу осложняется наличием многочисленных пеньков — от ежегодно отмирающих двухлетних побегов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что с годами ухудшается режим питания побегов замещения, уменьшаются их длина и продуктивность. Куст, который состоит преимущественно из побегов замещения, сильно стареет к 10–12-летнему возрасту и участок теряет плодоносность.

   Преимущество полосной культуры ежевики заключается в том, что в этом случае насаждение создают с включением значительного количества наиболее сильных и удачно (т.е. на расстоянии 10–15 см один от другого) расположенных корневых отпрысков, возникающих в пределах полосы на более молодой части корневой системы. Кроме того, этот способ позволяет использовать для формирования куста наиболее мощно развитые побеги замещения и корневые отпрыски и за счет более полного использования биологических особенностей растения иметь плодоносные плантации ежевики до 20-летнего возраста. Этот срок существования нормально плодоносящей плантации резко сокращается распространением многочисленных вредителей и болезней кустов, особенно вирусных. Закладка плантаций здоровым посадочным материалом, высокий уровень агротехники в сочетании с полосным способом культуры будут способствовать получению высоких и устойчивых урожаев.

   Прямостоячие сорта сажают на расстоянии 50–70 см, стелющиеся — на расстоянии 100–125 см друг от друга в ряду при ширине междурядий 2–2,5 м. Саженцы с предварительно укороченной до 25–25 см надземной частью, засыпают почвой, обильно поливают (по 0,5 ведра воды под каждое растение) и мульчируют торфом или перегноем.

   Стелющиеся сорта ежевики нуждаются в опоре, их крепят с помощью скобок или подвязывают к шпалере, представляющей собой несколько параллельных рядов натянутой проволоки или веревки.

   Прямостоячая ежевика не нуждается в шпалере, но есть смысл ее подвязать к колу, который забивается ближе к центру куста. Так и куст будет занимать меньше места, да и собирать ягоды полегче.

   Весной на участок вносят азотные удобрения по 15–20 г на 1 м². На 3-й год из остатков корней вырастают отпрыски, которые осенью выкапывают. При раскорчевке маточника для увеличения коэффициента размножения заготавливают корневые черенки диаметром более 2 мм и нарезают их длиной 8–12 см.

   Черенки укладывают сплошным рядом в борозды на глубину 6–8 см, засыпают землей слоем 4–5 см и мульчируют торфом. В течение лета почву поддерживают в рыхлом состоянии и по мере необходимости поливают. Выход саженцев при размножении корневыми черенками составляет 60–70 % от числа посаженных черенков.

   При выборе места учитывают слабую зимостойкость ежевики. Подбирают достаточно освещенные, хорошо прогреваемые участки, защищенные от холодных ветров. Наиболее высокие урожаи дает ежевика на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит высокого залегания вод и сырых переувлажненных почв, на которых побегообразование растений затягивается до поздней осени, в результате чего снижается зимостойкость. Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как растения на них поражаются хлорозом из-за недостатка железа и магния.

   Ежевика неприхотлива и хорошо растет на средних суглинках с кислотностью 5,5–6,0 pH.

   Почву для посадки готовят осенью. Перекапывают на глубину до 50 см, вносят на 1 м² 10–12 кг перепревшего навоза (компоста), 40–50 г суперфосфата, 20–30 г калийных удобрений.

   Сажают ежевику на самое солнечное и защищенное место сада (у южной стены забора или на южном склоне), иначе ягоды поспевают плохо и урожай снижается.

   Высаживать растения ежевики лучше всего ранней весной. Хотя можно и осенью, но в этом случае надземную часть придется укоротить до 20–30 см и растение на зиму укрыть спандбондом.

   Ямы под ежевику копают не очень большие — глубиной и шириной до 40–50 см. Вносят 1 ведро компоста и 100–150 г комплексных удобрений.

   Можно проводить не сплошную подготовку почвы, а выкопать траншею шириной и глубиной 40 см, перемешать вынутый слой земли с органическими и минеральными удобрениями и засыпать смесь в траншею.

Размножение отпрысками

Сорта прямостоячей ежевики размножают одревесневшими и зелеными отпрысками летом и в начале осени или корневыми черенками в парниках или горшках (кроме бесшипых сортов, у которых при таком способе отрастают шипы), которые заготавливают поздней осенью или ранней весной. Берутся молодые (1-, 3-летние) корни диаметром 0,3–1,3 см длиной 5–18 см, располагая их при посадке горизонтально, на глубине 7–10 см.

Размножение верхушками

Сорта стелющейся ежевики размножают укоренившимися верхушками или зелеными черенками летом. Выбранные для размножения побеги, достигнувшие в длину 60–90 см, прищипывают — от этого на побегах просыпаются спящие почки и из них вырастают боковые побеги. В августе их концы приобретают своеобразную внешность: становятся тонкими, вытянутыми, с мелкими листьями, а затем на верхушке этих побегов образуется утолщение. Если его слегка заглубить в почву, полить, то в этом же году произойдет корнеобразование, а на следующий год отрастает побег, который отделяют от материнского растения с комом земли и отсаживают.

Размножение побегами

Сорта ежевики с высокой побегообразующей способностью размножают так: в июле длинные (1,5–2,5 м) побеги раскладывают в предварительно вырытые вокруг куста канавки глубиной около 8–10 см, не отделяя от материнского растения. Под каждой почкой делается несколько неглубоких насечек бритвой. Побеги засыпаются почвой, оставляя листья и верхушку побега на поверхности. Со временем на верхушке побега образуется утолщение, которое присыпают почвой и вскоре получают обычный саженец. В тот же или на следующий год на уложенных в канавку стеблях под каждой почкой образуются корни, а из почки вырастает побег. Осенью между побегами нащупывают секатором старый стебель и разрезают его. Побеги ежевики выкапывают осторожно, без повреждения корней, с комом земли, и пересаживают на постоянное место.

Такие же побеги в те же сроки используют для нарезки однопочковых черенков из верхней трети побега (кроме последних двух почек). Черенки, состоящие из части стебля, почки и листа, обрабатывают стимулятором роста и высаживают на укоренение в емкости с почвосмесью (торф и песок, вермикулит, дробленый керамзит и др.) в соотношении 2:1. Стаканчики с черенками помещают в тепличку, черенки часто опрыскивают.

Размножение зелеными черенками

Большинство видов ежевики плохо укореняется одревесневшими черенками. Однако, черенки ежевики многих сортов, поставленные в воду в осенне-зимний период, образуют зачатки корней не на пятке, а на верхушечной части черенка, если она находилась во влажной среде (в целлофановом пакете). Берут сосуд с водой, в него ставят черенок, а верхушку наклоняют и прикапывают в емкость с грунтом. Через 1,5–2 месяца верхушка черенка укореняется и дает побег замещения.

Размножение одревесневшими черенками

Существует старый метод размножения ежевики одревесневшими черенками. Для того чтобы почки проросли и окоренились, черенку нужно обеспечить питание. Для этого выкапывают осенью сизую дикорастущую ежевику, отрезают надземную часть и сажают в емкость, а на оставшиеся от побегов пеньки делают прививку методом улучшенной копулировки длинных (20–40 см) черенков культурного сорта. После прививки эти длинные черенки аккуратно пригибают и закапывают до места прививки в ящик с легкой землей на глубину от 2 до 5 см.

Метод воздушных отводков — на привитые черенки надевают целлофановый рукав до места прививки, в который засыпан грунт. Концы рукава завязывают. Для того чтобы грунт не сбивался, рукав несколько раз перевязывают поперечными обвязками по типу колбасы. Увлажнение грунта производят по мере необходимости путем инъекции в рукав медицинским шприцем. Прозрачная пленка рукава позволяет наблюдать за влажностью и процессом корнеобразования. Через 1–1,5 месяца черенок уже можно делить на отрезки с корешками и рассаживать в отдельные емкости.

    Большинство известных сортов ежевики малозимостойки, поэтому их следует укрывать на зиму, пригибая стебли в 30 см от земли. В суровые малоснежные зимы подмерзание побегов является довольно распространенным явлением в нечерноземной полосе.

   Культивировать ежевику надежнее в южных районах. В средней полосе она зимует под снежным укрытием.

   Нужно использовать шпалеру для закрепления побегов ежевики на зиму, прикрепив к шпалере рейки для подвязки стеблей на нужной высоте; затем пригнутые и надежно закрепленные побеги засыпают снегом. В регионах с холодной зимой пригнутые стебли ежевики укрывают плотной бумагой, а сверху — полиэтиленовой пленкой. Сорта прямостоячей ежевики считаются более зимостойкими, чем стелющейся. Под прямостоячие сорта ежевики отводят теплые, хорошо прогреваемые, защищенные от северных и восточных ветров места.

   Ежевика больше, чем другие ягодные кустарники, нуждается в защите от ветров. Зимой без достаточной толщины снежного покрова ежевика может потерять от подмерзания много плодовых почек или вымерзнуть до снежного покрова. Летом ветер не только способствует иссушению почвы, но и увеличивает опадание листьев, что отрицательно сказывается на развитии ягод и росте побегов замещения. Поэтому ежевику следует высаживать на защищенных участках с достаточным накоплением снега в зимний период.

   Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных, плодородных и глубокодренированных почвах легко- и среднесуглинистого механического состава. Для успешного выращивания ежевики на супесях необходимо подстилание их с глубины не более 50 см влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами. Стелющаяся ежевика растет на теплых местах.

   Ежевика не способна сколько-нибудь длительно переносить недостаток влаги в почве. Это отчасти объясняется поверхностным расположением ее корневой системы и очень нежным строением плодов. Сильные зимние ветры могут высушивать стебли, что приводит растение к большой потере влаги и снижению продуктивности. Такие биологические особенности ежевики указывают на необходимость тщательного выбора местоположения, создания садозащитных насаждений и выполнения других мероприятий.

   Вместе с этим корневища и корни ежевики не переносят длительного переувлажнения (в западинах), они отмирают и с ними вместе гибнет надземная часть растения. При выпадении снега на талую почву стебли малины могут подопревать.

   Ежевика — это кустарник с многолетними корневищами и пряморослыми, дуговидными (куманика) или стелющимися побегами (росяника). Пряморослые ежевики обычно отличаются высокими (3–4 м и более) сильношиповатыми стеблями, иногда с аркообразными и свешивающимися верхушками.

   Типичным северным представителем росянок является ежевика сизая, или ожина. Это многолетний полукустарник, у которого к концу периода вегетации древеснеет лишь нижняя часть стебля, вследствие чего зимой верхняя часть побегов высыхает или подмерзает. Однолетние побеги вначале растут вертикально, затем свешиваются и стелются по земле. Побеги в первое время зеленые, позднее на солнечной стороне приобретают коричневую окраску, имеют сильный восковой налет и много коротких загнутых книзу шипов. Ягоды черные, с сизым восковым налетом. Костянки слабо скреплены между собой. Иногда ягода мелкая и состоит всего из 2–5 костянок. Вместе с этим встречаются сравнительно крупноплодные формы.

   Созревание ягод растянутое — с половины августа до середины сентября. Сизая ежевика, как все росянки, размножается укоренением верхушек побегов.

  По характеру роста и плодоношения ежевика значительно отличается от других кустарниковых ягодных культур. До последнего времени их относили к полукустарникам. Теперь это определение сохранено только за росянками и другими ягодными растениями, у которых вследствие ежегодного невызревания побегов зимой от вымерзания и иссушения отмирает их верхняя часть.

   Ежевика имеет двухлетний цикл развития: на первый год побег растет, на второй — плодоносит и отмирает.

   Ежевика имеет ребристые побеги, густо покрытые колючками; выведены также и бесшипные сорта. Существует огромное количество разновидностей ежевики, ягоды которых отличаются по размеру, вкусу, внешнему виду, наличию или отсутствию колючек. Корневая система ежевики не очень мочковатая и более мощная, проникающая на большую глубину. Цветки ежевики достигают в диаметре 3 см; благодаря позднему цветению ежевики ее цветки не страдают от весенних заморозков.

   Формы ежевики с ползучими, стелющимися побегами почти всегда менее зимостойкие, чем пряморослые растения, имеют длинные, густо покрытые шипами стебли и в естественном виде нередко образуют непроходимые заросли. По этой причине росяники менее распространены в культуре, чем пряморослые. Однако они, как правило, более урожайны, имеют крупные сочные плоды, которые созревают раньше, чем у пряморослых. Но стелющиеся стебли усложняют уход за растениями.

   Ежевика богата витаминами и микроэлементами, защищает свои богатства острыми комочками.

   Так как у ежевики однолетние побеги успевают достаточно одревеснеть и сохраняются после обычных зим, то эти растения все же относятся к кустарниками. Главное отличие их от других кустарниковых ягодников заключается в том, что надземные побеги ежевики никогда не бывают старше двухлетнего возраста. В год возникновения побега он растет в длину и толщину.

   Одновременно с ростом побега в длину появляются листья, число которых может достигать 45 на побег. Рост листа продолжается около месяца. Листья с 5-ю, реже с 3-мя листочками, непарноперистые.

   В пазухе листа закладываются две почки — основная и запасная. Характерно, что групповые почки расположены не по горизонтали, как это наблюдается, например, у смородины или косточковых культур, а по вертикали: под основной почкой — резервная. Наиболее сильно развитые почки располагаются в средней части побега.

   У обычных сортов ежевики однолетний побег к осени не имеет разветвлений. Однако если побег прищипнуть или обрезать во время его роста, то можно вызвать появление боковых побегов, что иногда делают для формирования устойчивого куста.

   Появление боковых побегов в год формирования почки является, однако, обычным для росянок. Боковые разветвления на однолетнем побеге образуются также у так называемых ремонтантных сортов, на которых появляются цветки, а позже и плоды. Такие ягоды могут созревать поздней осенью на юге и редко когда вызревают в условиях севера. После плодоношения верхушка побегов с боковыми ответвлениями отмирает.

   На второй год перезимовавшие побеги ежевики уже не растут ни в длину, ни в толщину. Из пазушных почек побега образуются побеги различной длины и ценности в зависимости от местоположения почек. Прорастают, как правило, только основные почки и лишь в случае их гибели — запасные. Наиболее урожайные плодовые веточки располагаются на той части побега, которая находится на высоте 60–150 см от земли. Верхушечные почки дают очень короткие плодовые ветки с небольшим количеством цветков и вследствие неполного вызревания побега — недостаточно крупные ягоды. Почки нижней части побегов, хотя и дают сильные ветки, но вследствие затенения продуктивность их ниже.

   Ежевика цветет летом (июнь) после периода весенних заморозков. Первые цветки появляются в верхней части побега, позже в средней и еще позже в нижней части побега. В соцветии первыми начинают распускаться верхушечные цветки. В среднем через месяц после цветения в таком же порядке происходит и созревание ягод. Плодоношение у ежевики растянутое и продолжается около месяца.

   Цветки ежевики обоеполые, самоопыляющиеся. Хотя эти культуры не требуют обязательного перекрестного опыления, при наличии на участке нескольких сортов урожайность бывает более стабильной. Плод ежевики — сборная костянка и может состоять из нескольких (до 76) костянок в зависимости от сорта. Костянки соединены между собой и прикреплены к разросшемуся мягкому белому плодоложу. У ежевики костянки настолько сильно прикреплены к плодоложу, что при съеме ягод отделяются вместе с ним. Окраска ягод у ежевики — темно-малиновая или черная.

   После плодоношения двухлетние побеги ежевики начинают засыхать и осенью отмирают. Взамен них в год плодоношения у каждого растения вырастает по несколько побегов замещения и корневых отпрысков. Таким образом обеспечивается дальнейшее существование куста.

   Подземная часть ежевики (исключая сеянцы) состоит из корневища (подземный стебель) и придаточных корней. Придаточные корни отходят от корневища и растут в поверхностном слое почвы, распространяясь на значительное расстояние от куста.

   На корневище и корнях в середине лета начинают закладываться придаточные почки и развиваться зачатки побегов. Особенностью таких побегов является их замедленный рост, в результате чего к осени они не достигают поверхности почвы и остаются в земле в виде этиолированных 4–8-сантиметровых проростков с небольшими чешуйчатыми листочками. В зависимости от местоположения на корнях и развития побеги появляются весной следующего года не одновременно, а в течение всего лета. Побеги, появившиеся ранней весной, как наиболее ценные оставляют для формирования куста или полосного насаждения; побеги, вырастающие во второй половине лета, обычно уничтожают при рыхлении междурядий.

   Побеги у основания двухлетней плодоносящей ветви, развивающиеся из почек молодого корневища, называют побегами замещения, а побеги, возникающие из придаточных почек на корнях, — корневой порослью.

   Основная масса корней прямостоячей ежевики располагается в слое почвы от 10 до 30 см. На глубине 70–100 см встречаются маловетвящиеся корни. Отдельные корни по ходам дождевых червей проникают на глубину 125–135 см. Наибольшая плотность корней, отходящих в сторону, наблюдается в радиусе 50 см от центра основания куста.

   По биологическим и хозяйственным особенностям черная малина имеет некоторые отличия от красной, что необходимо учитывать при ее выращивании.

   В сходных агротехнических условиях черная малина, как правило, урожайнее красной и раньше вступает в пору полного плодоношения. При выращивании в условиях средней полосы России черная малина зацветает в начале июня. Это позволяет избежать повреждений весенними заморозками. Цветение длится долго, так же долго продолжается период сбора урожая.

   По зимостойкости она несколько уступает красной малине, по имеются достаточно зимостойкие сорта — Кунберленд, Эр ли Кумберленд, Пью Логан и некоторые другие, которые можно выращивать в районах Нечерноземной зоны России.

   В связи с наличием у черной малины мощной корневой системы, уходящей вглубь на 1,5 м и более, она лучше выносит засуху. Черная малина хотя и не переносит застойных вод, но любит поливы, особенно во время образования и созревания ягод. При проведении регулярных поливов ягоды бывают крупными, сочными и не осыпаются.

   Хорошие результаты дает выращивание черной малины на удобренных суглинистых и супесчаных почвах. Хорошо растет на различных почвах, но наиболее подходящие для нее — легкосуглинистые черноземы и серые лесные почвы.

   Черная малина в отличие от красной не образует корневых отпрысков, а размножается верхушечными отводками. В конце лета верхушки побегов пригибают к земле и окучивают. Верхушечные почки обладают способностью быстро образовывать придаточные корни, и примерно через месяц после окучивания из них вырастают небольшие побеги.

   Во избежание подмерзания их укрывают на зиму торфом, перегноем, опилками или окучивают землей.

   Рано весной укоренившиеся растения отделяют от маточного куста и пересаживают на подготовленное постоянное место или на доращивание в школку.

   Кроме того, черную малину размножают и горизонтальными отводками по типу крыжовника. Для этой цели выделяют маточный куст, на котором в течение двух лет рано весной обрезают все побеги на высоте 10–15 см от земли. В течение лета из верхней части корневища образуется шесть и более хорошо развитых побегов. Следующей весной вокруг куста делают бороздки глубиной 5–7 см, в которые расстилают побеги, пришпиливая их деревянными или металлическими крючками.

   По мере образования на уложенных побегах придаточных корней их присыпают торфом или землей, следя за тем, чтобы верхушечные почки и листья оставались открытыми. Образующиеся отводки по мере необходимости поливают, а на зиму окучивают.

   В течение следующего лета из укоренившихся отводков вырастают хорошо развитые растения, которые осенью выкапывают и хранят в прикопе.

   Посадку лучше проводить весной в самые ранние сроки, так как саженцы быстро начинают расти.

   Широко практикуют размножение черной малины зелеными черенками в защищенном грунте в условиях искусственного тумана.

   При семенном размножении семена сразу после сбора урожая высеивают на заранее подготовленную грядку на глубину 2–3 см, хорошо мульчируют перегноем, торфом или опилками и умеренно поливают. Весной всходит около 40–60 % семян. Появление всходов может продолжаться в течение всего лета.

   Семена можно высеивать и весной, но для этого требуется длительная (150–180 дней) стратификация, которую проводят следующим образом. Стакан песка промывают, подсушивают и прокаливают, последнее необходимо для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызвать заплесневение семян. С этой же целью обеззараживают и семена, замачивая их в течение 1,5–2 часов в розовом растворе марганцовокислого калия. Затем семена смешивают с песком в соотношении 1 часть семян и 3–5 частей песка. Смесь увлажняют так, чтобы она не рассыпалась, если сжать ее в комок, затем помещают в банку или в другую посуду и ставят в погреб, в подпол или в холодильник, где поддерживается температура в пределах от 1 до 5 °C. Через каждые 15–20 дней смесь перемешивают, а при необходимости и увлажняют. К концу срока стратификации семена могут наклюнуться. Если это произошло раньше наступления времени посева, то их прямо в этой же посуде закапывают глубоко в снег и так хранят до посева. Способов стратификации существует много. В последние годы в качестве субстрата для смешивания семян используют стерильную вату. В остальном технология стратификации такая же, как и с песком. Черную малину можно сажать как осенью, так и весной. Для посадки готовят ямы, как и для красноплодной малины, но копают их в один ряд, а расстояние между ямами оставляют 1,5–2 м. Посадку и послепосадочные работы проводят так же, как и при посадке обычной малины. После посадки на концах ряда ставят высокие прочные столбы и между ними натягивают шпалеры — в виде проволоки на высоте 1, 1,3, 1,6, 1,8 и 2,1 м. В последующие годы плодоносящие побеги нужно равномерно прикрепить на четырех нижних шпалерах. Появившиеся летом молодые побеги сначала пучком направляют вертикально вверх до верхней шпалеры, затем также пучком прикрепляют и направляют по верхней шпалере. Осенью, после плодоношения, все старые стебли вырезают с корня и удаляют. Молодые побеги, которые были прикреплены к верхней шпалере, осенью опускают на землю и укрывают снегом, а весной их вновь размещают на шпалерах.

   При формировании в зависимости от сортовых особенностей в кусте оставляют от 4–5 до 7–8 хорошо развитых однолетних побегов, которые подвязывают к проволочной шпалере и сильно укорачивают в связи с тем, что они вырастают более 2 м.

   Обрезку черной малины можно проводить как осенью, так и весной. Она хорошо переносит любую обрезку. Поэтому кусты можно формировать по своему вкусу. В середине лета, когда побеги достигнут высоты 2–2,5 м, отщипывают верхушку. Побег дает множество боковых веток. Осенью, когда вырезают и удаляют отплодоносившие стебли, все слаборазвитые, поломанные и пораженные побеги, одновременно все боковые побеги укорачивают до 30–50 см. При такой обрезке получается устойчивый, хорошо сформированный куст, который дает высокий урожай ягод черной малины.

   В остальном уход за черной малиной — удобрение, полив, защита от вредителей и болезней — такой же, как за обычной малиной.

   Антракноз — наиболее распространенная болезнь малины, большой вред наносящая в загущенных посадках и во влажные годы. Повреждает надземную часть малины. Проявляется на листьях в виде маленьких сероватых пятен с красноватой каймой. При поражении ягод на них образуются язвы, и они засыхают, у побегов засыхают и отмирают верхушки.

   Меры борьбы. Посадка относительно устойчивых сортов, уничтожение зараженных растительных остатков, соблюдение рекомендуемой густоты посадок, обеспечение хорошей проветриваемости, своевременное вырезание и сжигание отплодоносивших побегов. Эффективно ранневесеннее опрыскивание 2 %-ным (200 г на 10 л воды) раствором нитрафена.

   Ржавчина — болезнь, которая распространяется спорами и проявляется рано весной в виде оранжевых бугорков, наполненных спорами гриба. Эти споры, созрев, попадают на листья, побеги, стебли и поражают их, развиваясь дальше. Летом споры имеют ржаво-бурую окраску, а осенью они выглядят уже как черный налет. Поврежденные листья обычно угнетаются и опадают, побеги погибают, а стебли засыхают и обламываются.

   Меры борьбы. Посадка наиболее устойчивых к ржавчине сортов. Дезинфекция посадочного материала 1 %-ным раствором медного купороса. Весеннее опрыскивание нитрафеном, летние опрыскивания растворами на основе медного купороса.

   Физиологический хлороз — часто встречаемая болезнь малины, которая вызывается неблагоприятными погодными условиями. Он появляется при высокой влажности почвы, сочетаемой с прохладной погодой и сильнощелочной реакцией почвы. Эта болезнь может появиться в результате полива малинника холодной водой.

   Меры борьбы. Прежде всего нужно установить причину, вызвавшую болезнь. Если она вызвана высокой щелочной реакцией почвы, то необходимо снизить ее путем внесения гипса в норме 100–120 г на 1 м². Если болезнь появилась из-за высокой влажности, необходимо принять меры к ее снижению. Поливы всегда нужно проводить только подогретой (на солнце) водой.

   Дидимелла, или пурпуровая пятнистость. Распространена повсеместно. В сочетании с повреждением побеговой галлицей может привести к полной потере урожая. На пораженных побегах многие почки не образуют плодовых веточек. Возбудитель болезни внедряется в молодые побеги в месте прикрепления листьев, развивается в тканях коры, образуя вначале небольшие, затем увеличивающиеся фиолетово-бурые расплывчатые пятна. Разрастаясь и сливаясь, они могут окольцевать весь побег, который при сильном поражении болезнью усыхает.

   Меры борьбы. Ранневесеннее опрыскивание 2–3 %-ным раствором бордоской жидкости или 0,4 %-ной суспензией купрозана.

   Многолетние наблюдения за болезнями и вредителями в коллекционных насаждениях позволили выделить следующие наименее восприимчивые к болезням сорта малины: Фастольф, Новость Кузьмина, Шарташская, Кутберт и Советская.

   Малинный жук — это один из основных вредителей малины. Жуки и личинки повреждают ягоды и цветки. Ягоды становятся непригодны для реализации в свежем виде и переработки. Тело жука продолговато-овальной формы, серовато-желтое, реже рыжее, длиной 2,5–3 мм. Личинка желтовато-белая, голова коричневая. Вредят взрослые жуки и личинки. Перезимовав в почве около куста на глубине до 10 см, жуки появляются с 5 по 20 июня. Сначала они обитают на сорняках, цветках плодовых и других ягодных культур, затем переходят на малину. На молодых листочках жуки выедают мякоть между жилками. После развертывания пластинки на листе остаются характерные продольные разрывы с неровными краями. Позднее жуки выедают тычинки и пестики. Личинки повреждают ягоды, выедая костянки и прокладывая ходы в плодоложе. Масса поврежденных ягод уменьшается на 50 %, они загнивают и теряют товарные качества. Повреждаемость малины в отдельных садах достигает 100 %. Зимуют жуки и личинки в почве около кустов. Оживают они, когда температура верхнего слоя почвы достигает 12 °C. В массовом количестве жуки встречаются в период цветения (середина июня), когда самки откладывают яйца в цветки, из которых в конце июня отрождаются личинки. Закончив развитие, личинки через 40–45 дней уходят в почву на окукливание.

   Меры борьбы. Сразу же после таяния снега и подвязывания побегов к шпалерам до пробуждения почек необходимо провести опрыскивание, обильно смочив растения и почву 2 %-ным раствором нитрафена (200 г препарата на 10 л воды). Второе опрыскивание проводят перед цветением малины смесью настоев горькой полыни и бархатцев. Настои готовят отдельно, для чего по 200 г сухих измельченных трав полыни и бархатцев настаивают в 10 л воды: бархатцы в течение 2 суток, полынь — всего 2 часа. Перед использованием настои смешивают и процеживают. Хороший эффект дает стряхивание и сбор жуков в период бутонизации малины на перевернутый зонтик или на специально изготовленную платформу, покрытую какой-либо клейкой массой: солидолом, вазелином и др. Хорошими профилактическими мерами борьбы служат осенняя перекопка почвы под кустами, сбор ягод малины в обшитые тканью корзины и уничтожение собравшихся на дне корзины личинок.

   Малинно-земляничный долгоносик — это насекомое с длинным хоботком, размером 2–3 мм, серовато-черного цвета. Жук сначала вредит на землянике, затем переходит на малину. Самка откладывает яйца на еще не раскрывшиеся бутоны, подгрызает цветоножку около бутона, бутон засыхает и опадает. Личинки отрождаются через 6–7 дней, питаясь содержимым «своего» бутона, и через 20–25 дней окукливаются. Отродившиеся жуки уходят на зиму в почву под опавшую листву.

   Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы, сбор и сжигание растительных остатков с зимующими вредителями, опрыскивание растений в фазу бутонизации отваром зеленой массы томатов. С целью снижения численности вредителей, подготовившихся к зимовке, сразу после сбора урожая растения опрыскивают 0,7–0,8 %-ным раствором карбофоса (70–80 г 10 %-ного карбофоса на 10 л воды).

   Побеговая малинная галлица. Широко распространенный вредитель малины в Нечерноземной зоне и других районах европейской части страны. Все фазы развития этого вредителя сходны с развитием стеблевой смородинной галлицы. В центральных районах Нечерноземной зоны развивается два поколения. Самки откладывают яйца в трещины коры молодых побегов, где можно обнаружить более сотни личинок оранжевого цвета. Личинки живут под корой в камбиальном слое. В местах питания они образуют буроватые пятна, которые постепенно чернеют и доходят до сердцевины вследствие поселения в поврежденных местах сапрофитных грибов. Личинки вызывают отмирание коры и усыхание побега. Закончив питание, личинки падают на почву и на небольшой глубине устраивают паутинные коконы. На сильно пораженной плантации весной бывает много сломанных побегов на высоте 10–15 см от поверхности почвы. Галлица может уничтожить до 80 % урожая.

   Меры борьбы. Двукратное опрыскивание растений и почвы у их основания 0,15–0,2 %-ной эмульсией карбофоса в самом начале вылета галлиц (начало роста молодых побегов) и еще раз через 10–12 дней. Тщательная позднеосенняя или ранневесенняя обработка почвы на глубину до 8–10 см с оборотом пласта способствует уничтожению части зимующих в коконах личинок. Вырезка и сжигание поврежденных побегов.

   Малинная почковая моль. Распространена в северных и центральных районах Нечерноземной зоны. Встречается очагами в старых насаждениях. Повреждает почки и частично побеги. В период набухания почек и появления зеленого конуса на малине перезимовавшие гусеницы внедряются в почки, выедают содержимое и достигают сердцевины побега. Поврежденные побеги постепенно отмирают и засыхают. Гусеницы окукливаются в местах повреждений. Во время цветения малины вылетают бабочки, которые откладывают яйца у основания тычинок полностью распустившихся цветков. Гусеницы питаются цветоложем. Перед созреванием ягод они спускаются к основанию стебля и прячутся под корой или в ее трещинах и зимуют в небольших белых коконах. Разные сорта малины повреждаются неодинаково. Рано зацветающие сорта повреждаются сильнее, так как этот период обычно совпадает с массовой откладкой яиц бабочками.

   Меры борьбы. Опрыскивание 0,2 %-ной эмульсией карбофоса в начале выхода гусениц из зимовки (фаза раздвигания почечных чешуи). При опрыскивании растений следует тщательно обрабатывать нижнюю половину стеблей, где бывает большинство поврежденных почек. Ранневесенняя обработка побегов 2–3 %-ным раствором нитрафена.

   Из вредителей малины в средней полосе России наибольший вред наносят малинный жук, малинно-земляничный долгоносик, малинная побеговая галлица и малинная стеблевая муха. Малину часто поражают болезни, вызываемые грибами: антракноз, ржавчина, пятнистость и хлорозы. Кроме этих наиболее распространенных заболеваний малина поражается септориозом, вилтом, бактериальным ожогом и различными вирусными заболеваниями.

   Химические меры борьбы на плантациях малины ограничены из-за растянутости периода созревания ягод, поэтому их проводят рано весной, до цветения, и после сбора урожая. Особое внимание следует уделять профитактике заболеваний.

   Для закладки новых насаждений следует применять здоровый посадочный материал из специализированных питомниководческих хозяйств, опытных станций и институтов, свободный от вредителей, вирусных и других опасных болезней.

   После уборки урожая тщательно вырезают и сжигают все отплодоносившие стебли, особенно пораженные стеблевой галлицей. Насаждения периодически осматривают и удаляют больные и ослабленные растения. После перекопки почву в рядах мульчируют, что способствует уменьшению повреждения побегов галлицей.

   Обрезка растений малины  предопределяется ее биологическими особенностями — отмиранием двухлетних отплодоносивших стеблей. Рекомендуется удалять их сразу же после сбора урожая, так как новые побеги в лучших условиях освещения успешнее завершают развитие и подготовку к зиме. Кроме того, вырезка отплодоносивших стеблей, их удаление и сжигание способствуют очищению от вредителей и болезней. Вместе с тем при перемещении (выноске) вырезанных стеблей происходит искусственное рассеивание инфекции на плантации. В связи с этим сразу же после вырезки старых стеблей участок опрыскивают пестицидами.

   Одновременно с отплодоносившими стеблями удаляют все слабые, поломанные, сильно пораженные болезнями и поврежденные вредителями молодые побеги, оставляя хорошо развитые и здоровые.

   Отплодоносившие стебли вырезают до самого их основания, не оставляя пеньков. Для этого используют секаторы с длинными ручками.

   Вместе с вырезкой старых стеблей проводят обрезку верхушек молодых побегов на 10–15 см для ускорения их вызревания и подготовки к зиме.

   Окончательною нормировку перезимовавших побегов проводят следующей весной, вырезая все лишние и поврежденные в зимний период. На 1 погонный метр ленты оставляют, как уже говорилось, 12–15 двухлетних стеблей. Весной подрезают и подмерзшие верхушки перезимовавших побегов до первой живой почки, а чаще до высоты 1,5–1,8 м.

   По достижении отрастающими молодыми побегами высоты 40–50 см в начале лета вновь проводят нормировку, уничтожая лишние загущающие и отстающие в росте корневые отпрыски. Этот прием помогает избежать ненужной траты питательных веществ и влаги, сильного загущения, при котором увеличивается накопление грибковой инфекции.

   Многие сорта малины имеют длинные побеги с изгибающейся верхушкой. Под тяжестью урожая такие побеги сильно наклоняются, часто касаясь земли, что затрудняет сбор ягод, портит их качество и мешает обработке междурядий. Такие сорта нуждаются в опоре. Тип опоры зависит от системы ведения культуры.

   При кустовой системе выращивания в центр куста вбивают кол и к нему подвязывают все побеги, собрав их в пучок на высоте 0,5–1,5 м. Связав концы побегов соседних кустов в ряду, можно получить плодовые стенки. Веерная система формирования малины состоит в том, что колья размещаются между кустами, часть побегов привязывают к левому колу, другую часть — к правому.

   Как правило, чаще всего применяют шпалеру. Для этого на концы рядов устанавливают столбы, между ними натягивают параллельно на одном уровне две проволоки на расстоянии 45 см одна от другой так, чтобы оставленные для плодоношения побеги оказались между ними. Побеги между проволоками размещаются свободно, или же их можно подвязать к одной или другой проволоке. Середина ряда остается свободной — это зона роста молодых побегов.

   Некоторые сорта, имеющие прямостоячие, толстые побеги умеренной высоты (1,5–1,8 м), не сгибаются под тяжестью урожая и не нуждаются в установке шпалер, что в значительной степени снижает затраты труда при выращивании малины.

   Чтобы увеличить плодоношение в первые годы после посадки, проводят «июньскую прищипку». У побегов, достигших высоты 70–90 см, отрезают 5-сантиметровую верхушку. От этого просыпаются нижележащие почки, и побег ветвится, благодаря чему возрастает число почек на побеге в целом. Если этот прием провести своевременно и разветвленные побеги хорошо перезимуют (в пригнутом состоянии), на следующий год растения обильно плодоносят.

   После сбора урожая вырезают отплодоносившие побеги. Обычно в каждом кусте вырастает 8–12 побегов замещения высотой около 2 м, из которых оставляют 6–7 лучших, подвязывают их к проволоке и укорачивают на высоте 150 см.

   Уход за почвой заключается в своевременной и качественной обработке почвы, и борьбе с сорняками. Первую весеннюю обработку проводят сразу же, как только слегка просохнет верхний слой почвы — до начала распускания листочков, чтобы закрыть почвенную влагу. Запаздывание с первым весенним рыхлением значительно снижает урожай малины.

   Последующие обработки повторяют по мере образования корки, уплотнения почвы и появления сорняков, но, как правило, в течение лета до сбора урожая проводят два рыхления в рядах на глубину 6–8 см, чтобы не повредить корни, и две-три междурядные обработки.

   В период сбора урожая, который у малины довольно растянут, происходит сильное уплотнение почвы в междурядьях и зарастание ее сорняками. Поэтому сразу же после сбора урожая проводят мотыжение почвы в рядах и междурядьях.

   Поздно осенью по окончании вегетации малины почву в рядах перекапывают садовыми вилами, а в междурядьях — лопатой, с оборотом пласта на глубину 10–15 см.

   Мульчирование на плантациях малины является обязательным. Благодаря мульчированию сохраняется почвенная влага, улучшается водный режим. Кроме того, мульча регулирует и температурный режим почвы, что способствует созданию более мочковатой корневой системы растений с массой разветвленных и всасывающих корней. Под слоем мульчи почва меньше уплотняется, сохраняется ее структура, повышается содержание гумуса. Мульча способствует ускорению созревания ягод, уменьшает число отпрысков и, самое главное, подавляет сорняки в рядах малины. Под толстым слоем мульчи погибают и некоторые вредители, например побеговая галлица.

   Наиболее доступным мульчирующим материалом является торф. Хорошие результаты мульчирование торфом дает на легких и тяжелых по механическому составу почвах, улучшая их водный и воздушный режимы.

   В качестве мульчи можно использовать соломистый навоз, торфокомпост, перегной, резаную солому, опилки, листья, дробленую кору. Очень важно, чтобы в мульчирующих материалах не было семян сорняков.

   Почву в рядах мульчируют весной сразу же после первой обработки, раскладывая мульчу полосой 60–80 см слоем 6–8 см. При использовании в качестве мульчирующего материала резаной соломы в почву дополнительно вносят азотные удобрения с целью восполнения потерь азота в процессе разложения соломы.

   Для мульчирования почвы в рядах малины хороша черная полиэтиленовая пленка.

   Не рекомендуется проводить мульчирование сырых почв с плохим дренажем.

   В выращивании малины удобрения играют наиболее важную роль, так как эта культура при образовании многочисленных побегов и формировании урожая выносит из почвы большое количество питательных веществ. Максимальная потребность малины в удобрениях наблюдается в период ее полного плодоношения. Более требовательна эта культура к азоту и калию, но в почвах, мало обеспеченных фосфором, применение фосфорных удобрений обязательно.

   Визуальные наблюдения за растениями позволяют судить о потребности их в элементах питания. Недостаток азота сдерживает рост побегов, листья на них мельчают, приобретают светло-желтый цвет, края их буреют, резко снижается продуктивность растений. Избыток азота затягивает рост побегов, они не вызревают и повреждаются осенними низкими температурами.

   При недостатке калия листья мельчают, края их становятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками отмирают.

   При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпурный цвет, быстро отмирают.

   Недостаток магния вызывает пожелтение старых листьев от центра к краям и раннее их опадание.

   Нехватка в почве бора часто приводит к отмиранию почек весной, в результате чего не развиваются плодовые веточки и растения не плодоносят.

   При недостатке железа желтеют верхушки побегов и листья, а мелкие жилки на листьях остаются зелеными. О хорошей обеспеченности почвы питательными веществами можно судить по состоянию самих растений, которые хорошо развиваются, имеют достаточную для сорта высоту и толщину побегов, хорошую облиственность, дают высокий урожай ягод, побеги своевременно вызревают и др.

   Внесение органических удобрений, основным из которых является перепревший навоз, на плодоносящей плантации является обязательным. Его вносят ежегодно весной или осенью. Если навоз свежий, его применяют только осенью. При недостатке навоза используют различные компосты (торфонавозные, торфо-растительные, сборные и другие). Кроме органических удобрений под малину вносят полное минеральное удобрение, при этом из азотных чаще применяют аммиачную селитру и мочевину, из фосфорных — суперфосфат и фосфоритную муку, из калийных лучшим является сернокислый калий. Хлорсодержащее калийное удобрение (хлористый калий) оказывает на малину отрицательное действие, — вносить его можно только осенью, с тем чтобы к весне хлор вымылся в более глубокие слои почвы. Лучше всего заменить его золой.

   Практика показывает, что лучшее время внесения удобрений следующее: весной, до рыхления почвы, сразу после таяния снега, — азотные (10–15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 м²), после рыхления почвы — органические в качестве мульчи; осенью — фосфорные и калийные.

   При необходимости в период формирования завязи применяют подкормку разведенной навозной жижей — 5:1 (1 ведро на 1 м ленты или на 4–5 кустов) или вносят минеральные удобрения (15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата, 20–25 г сернокислого калия на 1 м рядка).

   Для определения доз внесения удобрений на конкретном участке желательно сделать анализ почвы в районной агрохимической лаборатории, так как избыточное внесение минеральных удобрений не рекомендуется, оно может принести даже вред.

   Для приготовления компостов можно использовать торф, растительные и бытовые отходы. Компостные бурты делают в укромных местах. На утрамбованную площадку или на старую полиэтиленовую пленку набрасывают растительную массу (ботву, выполотые необсеменившиеся сорняки, опавшие листья, прелые опилки, отслужившую в качестве мульчи солому и др.) слоем 30 см. На растительный слой рассыпают минеральные удобрения из расчета на 1 м²: 400–500 г азотных, 250–300 г калийных, 500–600 г фосфорных. Сверху укладывают слой торфа, смешанного с известью и удобрениями (200 г извести, 300 г фосфорных, 200 г калийных удобрений). Затем набрасывают следующий растительный слой и т. д.

   Торфонавозные компосты готовят из торфа и навоза в соотношении 1:1 — слой торфа, слой навоза, толщина каждого слоя 25 см. Через каждые 1,5–2 месяца бурт перемешивают. Компост считается созревшим, когда масса его становится однородной и легко рассыпается.

   Оптимальные условия для роста и плодоношения малины создаются при оптимальной влажности почвы в корнеобитаемом слое. Повышение или снижение этого уровня отрицательно сказывается на растениях. Например, переувлажнение почвы весной приводит к плохому развитию корней, растрескиванию коры, а после сбора урожая стимулирует рост побегов, сдерживает их вызревание, увеличивает возможность повреждения их низкими температурами. При недостатке влаги в почве в период формирования урожая, когда потребность в воде у растений максимальная, резко снижается продуктивность насаждений. Оптимальный водный режим на плантации можно создать путем орошения.

   В средней полосе России потребность малины в дополнительной влаге ощущается главным образом весной или в начале лета — в период роста побегов (если стоит сухая погода) — и в период созревания урожая. В это время желательно производить искусственные поливы.

   В случае сухого лета глубокой осенью во время листопада проводят влагозарядковый полив.

   Многие сорта малины недостаточно зимостойки. В районах с малоснежными суровыми зимами и, особенно, при колебании температур от плюсовых до минусовых побеги часто подмерзают. Кроме того, при сильных холодных ветрах в зимний период побеги сильно иссушаются. Для предохранения растений малины от зимних повреждений их пригибают к земле. Эту работу проводят осенью перед наступлением морозов. Применяют несколько способов пригибания: сгибание побегов в одну сторону и подвязка верхушек к основанию куста; наклон побегав навстречу друг другу и связывание их вместе по возможности ближе к основанию куста; пригибание и «заплетение в косу» вдоль ряда на высоте 30–40 см от поверхности почвы; наклон побегов соседних рядов в одно междурядье жердями, которые без подвязки удерживают их в наклонном положении всю зиму и др.

   В средней полосе России пригибание побегов производят в основном при выращивании малозимостойких сортов.

   Все должно способствовать формированию полноценной ленты к периоду плодоношения. Основными мероприятиями по уходу являются: ремонт насаждений, уничтожение сорняков, внесение удобрений, поливы, регулярная борьба с вредителями и болезнями, установка шпалер.

   На молодой плантации рано весной проверяют приживаемость растений, погибшие заменяют новыми. Для сохранения влаги рано весной проводят первое рыхление почвы в ряду и мульчирование. Рыхление почвы и уничтожение сорняков проводят систематически. В ряду рыхлят на глубину 4–6 см, чтобы не повредить корни, в междурядьях — на 8–10 см.

    В сухую погоду обязателен полив. Очень важно в первые два года после посадки вызвать сильный рост побегов, чтобы сформировать полноценные кусты и в последующие годы получить высокий урожай. С этой целью вносят азотные удобрения (фосфорные и калийные удобрения в этот период компенсируются предпосадочным их внесением).

   Рано весной (в случае осенней посадки) в ленту растений вносят мочевину из расчета 12–15 г на 1 м. По достижении побегами высоты 15–25 см внесение мочевины повторяют в той же дозе. Органические удобрения (навоз или компост) вносят в виде мульчи. Эти агроприемы проводят и на второй год после посадки.

   Во избежание поломки и сгибания побегов при сильном ветре их подвязывают на проволочную шпалеру.

   К осени второго года завершают формирование ленты. К этому времени она заполняется побегами замещения и корневыми отпрысками и требует прореживания, особенно у сортов с высокой побегообразовательной способностью. С этой целью в ленте вырезают все слаборазвитые и поломанные побеги, а в местах загущения удаляют и часть хорошо развитых побегов.

   Поздно осенью на молодой плантации почву перекапывают.

   Защита малины от подмерзания необходима в районах с суровыми зимами, поскольку побеги и почки большинства сортов в той или иной степени повреждаются от низких отрицательных температур. Иногда даже в сравнительно мягкие зимы побеги страдают от физиологического иссушения.

   Для защиты от зимнего высушивания и повреждения низкими температурами побеги малины пригибают к земле, чтобы зимой они располагались под защитой снежного покрова. Пригибают их осенью, до наступления отрицательных температур. При положительной температуре побеги гибкие, и их довольно легко можно наклонить вдоль ряда, закрепив не выше 30–40 см от уровня почвы. Удержать пригнутые побеги в горизонтальном положении можно разными способами. Стебли либо сгибают в одну сторону и привязывают их за верхушки к основанию кустов, либо наклоняют навстречу друг другу и связывают. Кусты малины с гибкими стеблями сплетают в «косу» на уровне до 40 см от земли. Иногда около ряда малины делают борозду глубиной 15–20 см, укладывают в нее верхнюю треть стеблей и приваливают землей.

   Условием успешной перезимовки пригнутой малины является снег, который должен полностью укрывать стебли. При сдувании снега средние, наиболее продуктивные, части стеблей могут сильно подмерзать, поскольку у поверхности снежного покрова наблюдается самая низкая температура воздуха. Подмерзшие стебли дадут урожай меньше, чем непригнутые. Поэтому садовод должен следить за состоянием снежного покрова и при необходимости делать окучивание пригнутых стеблей снегом. В малоснежных условиях пригибание побегов неэффективно без прикрытия их соломой, матами или другими утеплителями.

   На 2-й год после посадки малина плодоносит частично, а на 3–4-й год дает полный урожай. Ягоды в условиях Нечерноземной зоны начинают созревать в середине июля, или через месяц после цветения, их сбор заканчивается в конце августа. Основную массу ягод собирают в первые 20–25 дней, делая за это время до 8 сборов через каждые 2–3 дня в зависимости от погоды.

   Под тяжестью ягод стебли малины, особенно у высокорослых сортов, сильно сгибаются в междурядья, ухудшая условия освещения для плодовых веточек, или ломаются, что ведет к недобору урожая. Поэтому большинство ее сортов нуждается в опоре. Наиболее удобным способом для поддержки малины является шпалера, которая состоит из опорных столбиков, расположенных по краям, на которые натянута проволока диаметром 3–4 мм в два ряда. Столбы могут быть изготовлены из деревянных жердей или некондиционных труб диаметром около 8 см. Устанавливают их на расстоянии 10–20 м.

   Удобной и наиболее распространенной шпалерой является вертикальная. Устанавливают ее сразу после посадки малины или в конце первого года жизни насаждений. Проволоку крепят на высоте 1,2–1,5 м и подвязывают к ней поодиночке или по две-три ветки вместе через 10 см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60–70 см с обеих сторон от каждого столба. В этом случае оставленные для плодоношения стебли пропускают между проволоками и подвязывают их к верхней. Вместо проволоки можно использовать армированный полиэтиленовый и пропиленовый шпагат.

   Стебли подвязывают шпагатом, разрезанным на куски по 2–3 м, закрепляют его на проволоке узлом и приплетают побеги. При подвязке необходимо следить за высотой концов стеблей над проволокой, так как они не должны быть выше 20 см, иначе при сильном ветре они переломятся. Сильнорослые стебли подвязывают наклонно.

   Еще проще шпалеры садоводы могут изготовить из тонких жердей.

   Для профилактики грибных заболеваний, занесенных с посадочным материалом, и усиления роста побегов замещения очень полезно срезать всю надземную часть саженца с развивающимися на ней плодовыми веточками, когда побеги замещения вырастут до высоты 20–25 см. В течение лета почву в рядах рыхлят, удаляют сорную растительность, по мере необходимости поливают.

   Обрезка малины довольно проста по сравнению с другими ягодными культурами. Рано весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15–20 побегов на 1 погонный метр ряда. Подмерзшие верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15–20 см, не снижая урожая, способствует увеличению размера ягод.

   Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режим для растущих однолетних побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений. В это время древесина стеблей легко режется. Перенесение этой работы на весну затрудняет вырезку высохших стеблей.

   Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2–3 года после посадки, когда идет развитие корневой системы растений. Мульчирование регулирует водный, тепловой и воздушный режимы почвы, сохраняет ее физико-химические свойства, способствует борьбе с сорняками. По существу мульчирование в значительной степени заменяет рыхление, прополку и даже полив почвы. В качестве мульчирующих материалов используют торф, навоз, компост, перегной, солому, опилки и др. Почву мульчируют весной слоем 6–8 см после внесения минеральных удобрений и рыхления. Осенью, при перекопке почвы, мульчирующие материалы заделывают в рядки. Если была использована резка соломы, то ее закладывают на компостирование.

   Малина отрицательно реагирует на недостаток влаги в почве. В период формирования ягод это сказывается на урожайности, которая может снизиться в 2–3 раза. В поливе эта культура нуждается главным образом в первой половине лета: перед цветением и в период созревания ягод. В условиях Нечерноземной зоны достаточно провести один — два полива. Чтобы промочить слой почвы в 40–50 см, при однократном поливе норма составляет 30–40 л на 1 м². После массового созревания ягод полив прекращают. В засушливых районах для улучшения условий перезимовки проводят подзимний полив насаждений из расчета 100 л воды на 1 м².

   Малину сажают как весной, так и осенью. В средней полосе России для посадки малины предпочтительнее осенние сроки: конец сентября — октябрь. В этот период почва бывает достаточно увлажненной, что способствует хорошей приживаемости саженцев и обеспечивает раннюю их вегетацию весной. Запаздывание с осенней посадкой, когда саженцы малины не успевают хорошо укорениться, может привести к вымерзанию растений в раннезимний период, особенно при отсутствии снежного покрова во время первых сильных заморозков.

   В северных областях лучшие результаты дает ранневесенняя посадка, особенно на тяжелых глинистых почвах, холодных и переувлажненных осенью.

   Однако запаздывание с посадкой в весенний, более напряженный период приводит к большим выпадам, так как на саженцах малины рано весной из прикорневых почек начинают прорастать побеги замещения, которые при посадке обламываются. Кроме того, весной, как правило, к моменту посадки растений устанавливается засушливая погода. Все это приводит к плохой приживаемости растений малины.

   Плодоносящую малину содержат в виде сплошных лент (полос) шириной 30–40 см. В более широких рядах создаются неудовлетворительные условия освещения в середине ленты, побеги вытягиваются и становятся тоньше, зона плодоношения отступает в среднюю и верхнюю части побегов, растения больше болеют. Для регулирования ширины ленты корневые отпрыски за пределами отведенной полосы систематически удаляют по мере их появления. Эту работу можно проводить во время рыхления и прополки почвы в ряду, одновременно нормируя количество побегов в ленте, вырезая слабые. На одном погонном метре ряда оставляют до 20 однолетних побегов.

   Технология закладки плантации включает в себя следующие мероприятия: разбивка участка, выкопка ям или борозд (траншеи), подготовка саженцев к посадке, их раскладка, засыпка корней, уплотнение почвы, полив, мульчирование и обрезка растений.

   При выращивании малины саженцы чаще всего размещают в один или несколько рядов. Расстояние между ними при однорядном размещении и ленточном возделывании — 0,3–0,7 м (в зависимости от сортовых особенностей). При многорядном размещении растения сажают ленточным способом.

   Сажают малину в посадочные ямы диаметром 30 м, глубиной 40 см или в борозды. Корни при посадке тщательно расправляют, а почву вокруг корней уплотняют, чтобы она прилегала к корням. При этом необходимо следить, чтобы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы, а прикорневые почки были бы засыпаны землей и не оголялись после полива. После посадки производят обильный полив, особенно весной, затем почву около саженцев мульчируют торфом или перегноем, чтобы при весенней посадке сохранить влагу в почве, а при осенней — предохранить корни от вымерзания зимой. В качестве мульчирующего материала можно также использовать измельченную солому, торфо-навозные компосты, перепревшие опилки, дробленую кору, свежескошенную траву, хороши для этой цели и светонепроницаемые пленки.

   На участках с близким стоянием грунтовых вод и в районах, где часто идут дожди, малину лучше сажать на гряды или холмики, а на недостаточно увлажненных почвах — в борозды. После посадки стебли саженцев обрезают на высоте 20 см или у самой земли.

   Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2–3 см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30–40 см.

   Малину поливают из расчета 5 л воды на куст, почву обязательно мульчируют торфом, полуперепревшим навозом или компостом слоем 6–8 см.

   При выборе места под малину в садах необходимо учитывать ее способность образовывать многочисленную поросль, потребность в хорошем питании, освещении и защите от низких температур и господствующих ветров. Лучше всего отводить под малину участки, защищенные деревьями, постройками или заборами, что не только предохраняет от ветра, но и создает условия для накопления снега.

   Нельзя сажать малину на низких участках и западинах. Избыточно увлажненные участки необходимо осушить. Уровень грунтовых вод не должен превышать 1,5 м от поверхности почвы.

   Недопустимо высаживать малину в междурядьях плодовых деревьев. Это ухудшает водный и питательный режимы и затрудняет уход за деревьями и малиной. Кроме того, в этом случае невозможно использовать систему защитных мер по борьбе с вредителями и болезнями, так как набор средств защиты и сроки их применения для этих культур различны.

   Лучше размещать малину отдельной полосой или вдоль изгороди на границах участка.

    Учитывая, что малина растет и плодоносит на одном месте 8–10 лет и сильно истощает почву, подготовку почвы под посадку малины проводят заранее. Очень отзывчива малина на внесение органических удобрений, лучшим из которых является перепревший навоз. При недостатке его применяют различные компосты. В качестве калийного удобрения используют древесную золу. Она ценна тем, что в отличие от хлористого калия не содержит хлора, который угнетающе действует на корни малины.

   Лучшие по механическому составу почвы для малины — хорошо дренированные средние суглинки. Песчаные почвы могут быть пригодны при хорошей заправке органическими удобрениями и обильном поливе. Допустимы и глинистые почвы, если они не затопляются. Засоления почвы малина не переносит. Реакция почвенного раствора должна быть в пределах pH 5,8–6,7.

   Под весеннюю посадку почву готовят с осени, под осеннюю — за 1–1,5 мес. Почву перекапывают, удаляя корневища многолетних сорняков, разбрасывают органические и минеральные удобрения и снова перекапывают с целью их заделки.

   Если малину закладывают на том же участке, где она росла и раньше, то почву готовят минимум 4 года. В этом случае сразу после уборки урожая старые кусты выкапывают, сжигают и готовят почву вышеуказанным способом. В последующие годы участок занимают разными культурами.

   В первый год желательно посеять медоносы, которые в период цветения нужно измельчить и заделать в почву. В следующие два года здесь можно высадить овощные культуры — свеклу, морковь, огурцы, кабачки, патиссоны и др. В год посадки участок также занимают овощами (лук, редис, салат, укроп на зелень), которые рано убирают. После уборки овощей почву готовят для посадки малины.

На создание надземной части куста, многочисленных отпрысков и большого урожая растения малины расходуют много питательных веществ и быстро истощают почву, поэтому они очень отзывчивы на удобрения. Особенно требовательна малина к азоту и калию. Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой.

Количество вносимых удобрений зависит от обеспеченности почвы элементами питания. На бедных почвах перед посадкой вносят на 1 м²: 10–15 кг органических удобрений, 30–45 г фосфорных и 20–30 г калийных (или 400 г золы). На почвах средней и высокой окультуренности — 10–12 кг органических удобрений, 20–45 г фосфорных и 15–25 г калийных (или 300 г золы).

   Малина успешно растет и плодоносит на почвах, богатых органическими веществами на глубине не менее 30–35 см, легкого механического состава (суглинистые, супесчаные), с глубиной грунтовых вод не выше 1,5 м. Очень важно перед закладкой малины очистить почву от многолетних сорняков, особенно корневищных. Пырей в рыхлой почве, богатой органикой, очень быстро разрастается в рядах малины и переплетается с ее корнями. Его шильца могут даже проходить сквозь корни малины, поэтому удалять его чрезвычайно трудно.

    Под весеннюю посадку почву готовят с осени. Поскольку на одном месте малина будет расти долго, почву следует заправить органическими удобрениями. Под перекопку вносят не менее 10 кг навоза или торфокомпоста, 40–50 г двойного суперфосфата и 40 г хлористого калия на 1 м². Кроме сплошной подготовки почвы можно сделать траншеи, заправить их органическими и минеральными удобрениями и перемешать с верхним плодородным слоем земли. Ширина траншеи должна быть 60–80 см, глубина — 40 см. Кислую почву известкуют, внося под перекопку 300–600 г извести на 1 м². Визуально кислую почву можно определить по произрастанию хвоща полевого и щавелька малого.

   Малину лучше размещать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 0,3–0,5 м. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5–2 м.

   Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4–5 кг на 1 м². Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2–3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании в почве фосфора фосфорные удобрения можно вносить один раз в два года. Азотные удобрения вносят весной чаще в форме мочевины или аммиачной селитры из расчета 30 г на 1 м². Малина чувствительна к хлору, поэтому в качестве калийного удобрения лучше применять сульфат калия. При использовании хлористого калия его дают только осенью.

   Иногда малину размножают семенами. Лучшие всходы дают семена из вполне вызревших и даже несколько перезревших ягод. Отжав из них сок через марлю, семена сразу негусто высевают в ящики с хорошо увлажненной легкой питательной почвой, присыпают землей или песком слоем в 2–3 раза более толстым, чем величина семян. Прорастают они долго. Часть их дает всходы весной следующего года, часть — только на следующее лето или даже через 2–3 года. Ящики с посевами хранят в холодных парниках, в саду (не на солнцепеке) или в прохладном подвале. Очень важно, чтобы земля не пересыхала, но сильный дождь может легко повредить всходы. Когда сеянцы разовьют 3–4 листочка, их пикируют в холодные парники, открытый грунт, а еще лучше в торфоперегнойные, бумажные или обычные горшочки, тогда при пересадке корни не будут повреждаться. Место для пикировки должно быть защищено от ветров и хорошо удобрено: на 1 м² вносят 6 кг перегноя, 40–50 г суперфосфата, 30–45 г сернокислого аммония, 60–90 г золы или вместо нее 30 г калийной соли. Пикируют сеянцы в пасмурную погоду — в течение всего дня, а в жаркую — в вечерние часы. Распикированные сеянцы в первое время притеняют от солнца ветками или рогожей, а поливают по вечерам.

   Если семена не удалось высеять сразу после сбора ягод, их смешивают с песком, насыпают в матерчатые мешочки, зашивают, намачивают и раскладывают на дно ящика, покрытого влажным песком, отделяя мешочек от мешочка; затем засыпают сверху влажным песком. Ящик ставят в неглубокую ямку, покрывают слоем земли 6 — 10 см и притеняют, чтобы семена не пересыхали. Так хранят до посева в следующем году.

   Особо ценные сорта размножают зелеными корневыми отпрысками. По мере выхода корневых отпрысков из почвы их выкапывают с комом земли и пересаживают на отдельную гряду для доращивания или сразу же на постоянное место. После посадки растения притеняют, систематически поливают. К осени из них вырастают хорошо развитые стандартные однолетние побеги.

   Существует еще один способ получения полноценных саженцев от лучших маточников. Ранней весной, когда почву укрывают мульчей, нужное количество маточников (в возрасте не моложе 3 лет) желаемой для размножения малины в радиусе 1 м не укрывают, в результате чего появляется и идет в рост довольно много порослевых ростков. Как только они достигнут 15–20 см, почву укрывают мульчей так, чтобы оставленные ростки росли выше мульчи, а корневой маточник удаляют. Затем делают прорывку ростков таким образом, чтобы росли они не ближе 10 см друг от друга. Лишенные маточника, оставленные на выращивание порослевые ростки начнут активно развивать собственные корни и к осени преобразуются в саженцы, которые обрезают на высоте 40–50 см и выкапывают для пересадки. Выкапывают их, когда саженцы уже созреют, т. е. прекратится их рост, примерно во второй половине сентября — начале октября. Момент созревания (прекращения роста саженцев) можно определить визуально, наблюдая за интенсивностью увядания листьев отрезанного от корня стебля.

   Хороший эффект дает размножение малины зелеными черенками, которые нарезают с молодых корневых отпрысков, образующихся в начале лета.

   По мере достижения корневыми отпрысками 2–3 см высоты и образования 2–3 листочков их срезают у самой поверхности почвы или с бесцветной частью стебля, обрабатывают ростовыми веществами с целью повышения укореняемости и укореняют в теплицах или парниках в условиях искусственного тумана. Субстрат готовят из торфа, дерново-перегнойной почвы и песка в соотношении 1:1:2 или смеси торфа с песком (1:1). Период укоренения составляет 3–4 недели. Укоренившиеся черенки пересаживают на доращивание в школку или в парники, где они развиваются в стандартные побеги, осенью их выкапывают.

   В оптимальных условиях приживаемость черенков составляет 60–90 %, а выход стандартных саженцев — до 80 %. К преимуществам этого способа относятся: возможность быстрого размножения небольшого количества элитных растений, исключение повторного их заражения болезнями и повреждения вредителями.

   Основным способом размножения малины, является размножение корневыми отпрысками, которые ежегодно образуются около куста и могут служить посадочным материалом.

   Для размножения малины на приусадебном участке посадочный материал лучше приобрести на опытной станции или в специализированном хозяйстве. Это очень важно, так как малина подвержена поражению различными вирусными заболеваниями, резко снижающими продуктивность растений. Вирусные и другие опасные заболевания и вредители передаются через посадочный материал. Количество отпрысков, которые возникают на корнях малины из придаточных почек, зависит от сорта, возраста насаждений и агротехники. Наибольшее количество отпрысков образуется на растениях до 4 — 5-летнего возраста. Прежде всего они появляются в местах скопления мочек корней, где имеются благоприятные условия для развития мелких всасывающих корешков. Усиленному прорастанию почек способствует поверхностное расположение корней. Почки закладываются на корнях диаметром более 1 мм. На одном растении их может быть 2 тыс. и более. Из этого числа прорастает в побеги всего около 5 %. Таким образом, на 1 м образуется около 50 отпрысков.

   В условиях любительского садоводства наиболее приемлема уплотненная схема посадки 90 — 100x30 — 50 см. Однако необходимо иметь в виду, что корни малины могут уходить в сторону на значительное расстояние, поэтому между сортовыми полосами следует оставлять расстояние не менее 3 м и сажать по соседству сорта, резко отличающиеся по апробационным признакам побегов.

   Осенью перед посадкой корневые отпрыски обрезают, оставляя длину (от корня) 30–40 см, отделяют от маточного растения и выкапывают. Для посадки берут хорошо развитые однолетние побеги толщиной не менее 1 см и имеющие у основания 1–2 крупные почки с хорошо развитой мочкой корней.

Сорта малины, образующие небольшое количество корневых отпрысков, размножают корневыми черенками. Осенью, когда заканчивается рост растений, на расстоянии не менее 30–40 см от маточного растения выкапывают корни и разрезают их на отрезки длиной 10–20 см и толщиной в карандаш. Черенки хранят до весны в подвале во влажном песке. Весной их высаживают в школку или парник, где почва должна быть плодородной, хорошо подготовленной, свободной от сорняков.

   В школке нарезают бороздки глубиной 5–10 см, раскладывают в них черенки сплошной цепочкой, присыпают почвой, обильно поливают и мульчируют. Расстояние между бороздками 70 см. В парниках корневые черенки раскладывают в бороздки, сделанные маркерной доской на расстоянии 10 см один от другого.

   В течение лета осуществляют уход за саженцами, вырастающими из корневых черенков. Он заключается в рыхлении почвы, уничтожении сорняков, поливах, борьбе с вредителями и болезнями. Можно высаживать черенки и осенью, в этом случае отпадают заботы по их хранению, а выход саженцев при различных, но своевременных сроках посадки практически одинаков.

           Малина светолюбива. Она чутко реагирует на недостаток света: у нее вытягиваются междоузлия побегов, позже созревают ягоды, ухудшается вызревание тканей стеблей, что снижает зимостойкость культуры. При загущении в ряду на нижней части побегов формируются слабые почки, практически не дающие урожая. В таких условиях побеги замещения сильнее поражаются грибными заболеваниями. При поверхностном расположении корней малина требовательна к влаге, но страдает от избыточного переувлажнения почвы. Наибольшую потребность во влаге почвы и воздуха она испытывает в период созревания ягод и интенсивного роста побегов. Малина хорошо растет на освещенных участках. При недостатке света молодые побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие, период их роста удлиняется, и они не успевают подготовиться к зиме. Боковые плодовые веточки на плодоносящих побегах также затягивают рост и начало созревания ягод, при этом качество ягод снижается. В условиях затенения растения ягоды больше поражаются болезнями и повреждаются вредителями. Не только для хорошего роста, но и для плодоношения малины требуется достаточный запас влаги в почве. Наибольшая потребность в воде у растений в периоды роста побегов и начала созревания ягод. Избыточного переувлажнения почвы и близкого залегания грунтовых вод малина не переносит, так как ее корни не выдерживают даже кратковременного затопления. Для малины важна влажность не только почвы, но и воздуха. В сухих районах малина растет и плодоносит значительно хуже, чем в местах с влажным климатом. Малина не относится к зимостойким растениям, хотя ее дикие виды заходят довольно далеко на север. Большее или меньшее подмерзание побегов наблюдается не только в суровые, но и в относительно благоприятные зимы. На зимостойкость сортов малины влияют как способность вовремя завершать ростовые процессы и закалку тканей побегов, так и продолжительность периода покоя, способность сохранять или вновь приобретать закалку после оттепелей. Малина не отличается высокой зимостойкостью, так как побеги ее не имеют плотного защитного слоя коры и при сильных морозах часто подмерзают до уровня снегового покрова. Большинство сортов малины не переносит морозов ниже 30 °C, и только отдельные сорта выдерживают зимы с морозами в 35 °C. В некоторых зонах нашей страны побеги малины погибают в зимний период не только от низких температур, но и от зимнего высыхания. Побеги высыхают при сильных зимних ветрах во время потепления, когда оттаявшая древесина отдает воды больше, чем необходимо для жизнедеятельности тканей побега, а влага из корней в побеги еще не поступает. Высокая устойчивость малины к отрицательным температурам наблюдается в ноябре — декабре, когда почки и ткани стеблей выдерживают мороз до 30 или 35 °C. Оттепели, которые в средней полосе часто наблюдаются в январе, феврале, резко снижают ее морозостойкость. После оттепелей почки и кора малины повреждаются при температуре минус 25 или 30 °C. Из-за сильных ветров во время оттепелей может происходить гибель побегов малины, когда побеги оттаивают, а почва остается замерзшей. В это время корни не подают влагу в надземную часть и ее испарение идет из стеблей через слабую покровную ткань. При этом древесина побегов не буреет, как это бывает при подмерзании. Такие стебли в начале вегетации распускают почки, но в дальнейшем вместе с появившимися листьями высыхают до уровня поражения. Подобное усыхание может проявляться в зависимости от степени повреждения тканей до фазы созревания ягод, когда стебли усыхают вместе с плодовыми веточками и созревающими плодами. Для малины непригодны замкнутые котловины, низины, плохо спланированные участки с западинами, где длительное время застаиваются талые и дождевые воды, задерживаются массы холодного воздуха. С открытых вершин склонов зимой сдувается снег, в результате чего подмерзают молодые побеги, а летом на таких участках растения страдают из-за недостатка влаги.

• Для того чтобы сразу получить сортовые саженцы, голубику размножают вегетативно. Для этих целей, в зависимости от видовой принадлежности, используют стеблевые и корневищные черенки, столоны, парциальные кусты, отводки. Для размножения одревесневшими черенками побеги заготавливают в декабре—марте в период покоя. Берут однолетние, хорошо вызревшие побеги формирования. Их связывают в пучки и хранят в холодильнике при температуре 3—5 °С либо в холодном погребе, либо в снегу. При этом нужно следить, чтобы побеги не высыхали и не повреждались болезнями.
•  Но лучше всего заготовку побегов для черенкования проводить непосредственно перед набуханием почек в конце марта или в начале апреля. Из заготовленных побегов нарезают черенки длиной 10—15 см (для низкорослых сортов 7—10 см). Нижний срез черенка делают косым, непосредственно под почкой, а верхний горизонтальным, на 1,5—2 см выше почки. Голубика — трудноукореняемое растение, поэтому для повышения корнеобразовательной способности черенки перед посадкой обрабатывают стимулирующими препаратами. Нижний срез черенка обмакивают в специальную пудру для укоренения. Существует специальный укоренитель для вересковых на основе индолил-масляной кислоты, но вместо него можно использовать и корневин. Черенки укореняют в теплице на специально подготовленных грядках. 
• Для этого в теплице из досок сбивают каркас прямоугольной формы и заполняют его чистым верховым торфом или смесью торфа с песком, корой или старыми опилками, либо вынимают грунт на глубину 15-20 см, а вместо него насыпают подготовленный для укоренения субстрат. Черенки высаживают на грядку по схеме 5x5, 5x7, 5x10 или 10x10 см в зависимости от того, как долго укоренившиеся растения будут оставаться на данной грядке до пересадки. Грядку поливают, устанавливают над ней проволочные дуги и накрывают их полиэтиленовой пленкой, поверх которой кладут спанбонд для поддержания высокой влажности воздуха и притенения растений. Процесс укоренения одревесневших черенков голубики длится не менее 8 недель. Все это время их нужно регулярно поливать, проветривать, обрабатывать против болезней и вредителей, следить за температурным режимом в теплице (не допускать перегрева и сильного охлаждения). После укоренения укрытие над грядами снимают, а молодые растения регулярно поливают и подкармливают. 
• Полуодревесневшие черенки заготавливают в период летнего покоя. В зависимости от климатических показателей места выращивания и особенностей конкретного сезона вегетации время заготовки может приходиться на период с конца июня до второй половины июля или даже до начала августа, когда первая волна роста побегов заканчивается, а вторичный рост еще не начался. Сроки заготовки черенков, как правило, ограничиваются 1—2 неделями. Для заготовки можно использовать либо побеги формирования прироста текущего года, либо побеги ветвления. Молодые, закончившие рост побеги ветвления обрывают резким движением книзу, чтобы у черенка сохранился кусочек прошлогодней древесины (так называемая «пятка»). Длинные полоски коры и древесины на концах побегов обрезают ножом или секатором, оставляя только «пятку». С нижней части черенка удаляют листья (на 1/4—1/2 длины), после чего срез черенка обмакивают в специальную пудру для укоренения, как и в случае с одревесневшими черенками. Обработанные черенки высаживают в теплицу на подготовленные заранее гряды так, чтобы листья на них не перекрывали друг друга.
•  Процесс укоренения полуодревесневших черенков у голубики длится не менее 6 недель. Грядку в этот период регулярно поливают, не допуская увядания листьев, проветривают, обрабатывают от болезней и вредителей. Подкормок не вносят, чтобы не спровоцировать рост побегов осенью, так как молодые растения должны успеть подготовиться к перезимовке (т. е. побеги должны успеть закончить рост и одревеснеть). В конце августа с теплиц, где укоренялись черенки (одревесневшие и полуодревесневшие), снимают укрытие. В октябре растения засыпают 5-7-сантиметровым слоем торфа или опилок, а в начале ноября грядки накрывают спанбондом. В таком виде молодые растения зимуют. Весной, когда почва оттает, их высаживают в школку или в контейнеры для дальнейшего доращивания.
•  На дачном участке голубику можно размножать отводками. Правда, этот процесс довольно длительный и позволяет получить очень незначительное количество новых растений. Для этого отдельные ветви укладывают на землю и у основания засыпают опилками. Через 2—3 года на них могут появиться корни. После этого ветку можно отделить от материнского куста и высадить на доращивание. Можно также сильно обрезать куст, внести в почву двойную дозу минеральных удобрений, а вокруг куста, устроить холодный парник, засыпав его опилками (толщина слоя опилок 25—30 см).
•  Выросшие в текущем году молодые побеги через 2—3 года образуют корни. После этого парник убирают, а укоренившиеся ветви обрезают и высаживают на доращивание в школку или контейнеры. Через 1—2 года полученные саженцы можно высадить на постоянное место. Еще через 1—2 года молодые растения начинают плодоносить. Размножение парциальными кустами. Как уже отмечалось раньше, голубика низкорослая, топяная и голубика Эши кроме надземных побегов имеют еще и подземные корневищные побеги, называемые столонами. Из почек, расположенных на этих побегах, образуются молодые растения, связанные с материнским кустом с помощью корневища. Для размножения используют молодые, хорошо развитые кусты со сформированной собственной корневой системой. Ранней весной или осенью их выкапывают из почвы и отделяют от материнского растения, после чего высаживают либо в контейнеры, либо на подготовленную грядку.
•  Размножение побегами с частью корневища и отрезками корневища. Частью или отрезками корневища можно размножать голубику низкорослую, топяную и голубику Эши. Для этого, как и в случае с высокорослой голубикой, вначале готовят грядку для укоренения. После этого заготавливают посадочный материал. Почву вокруг старых кустов раскапывают и обрезают все находящиеся в ней подземные побеги. Затем из заготовленных корневищ нарезают отрезки длиной 15—20 см обязательно с почкой или молодым побегом. Заготовленные черенки помещают в емкость с водой или обильно поливают и накрывают мокрой тряпкой.
•  На подготовленной грядке лопатой делают борозды глубиной около 10 см. Борозды хорошо увлажняют и раскладывают в них заготовленные корневищные отрезки. При этом следят, чтобы часть корневища с почкой или побегом была направлена вверх. Затем борозды с уложенными в них кусками корневища засыпают вынутым из борозды субстратом и еще раз обильно поливают.
•  Над грядкой устанавливают проволочные дуги и накрывают их спанбондом. В течение месяца посадки регулярно поливают, не допуская подсыхания верхнего слоя почвы. По истечении этого срока укрытие снимают, но продолжают регулярно поливать растения. К концу сезона вегетации из высаженного материала образуются молодые растения, которые оставляют зимовать на этой же грядке, предварительно замульчировав ее торфом и накрыв спанбондом.

Все виды голубики можно размножать как семенами, так и вегетативно. Культурные сорта размножаются только вегетативно, поскольку этот способ обеспечивает полную передачу новому поколению сортовых особенностей материнского растения и фиксацию определенных генетических признаков. Семенное размножение практикуется главным образом в селекционных целях при выведении новых сортов, хотя возможно и в домашних условиях. Но при этом из выращенных саженцев придется отбирать наиболее перспективные и выбраковывать непригодные для выращивания. Семена для размножения извлекают из хорошо вызревших ягод. Для этого ягоды разминают деревянным пестом или руками, после чего полученную массу промывают большим количеством воды. Всплывшие мякоть и кожицу сливают, а оставшиеся на дне семена собирают на сито или фильтровальную бумагу и слегка подсушивают. После этого семена либо сразу высевают, либо высушивают и хранят в бумажных пакетиках. В таком состоянии они сохраняют всхожесть в течение 12 и более лет. Высушенные семена перед посевом стратифицируют для прерывания физиологического покоя. Для этого их помещают во влажный песок или мох и выдерживают 3 месяца при температуре 3—5 °С. Посев проводят либо в конце лета (свежесобранными семенами), либо весной (стратифицированными семенами). Высевают в горшки, плошки, ящики или другие емкости, заполненные верховым торфом. Семена разбрасывают по поверхности субстрата не заглубляя в почву, а затем либо присыпают песком (слоем 2— 3 мм), либо закрывают измельченным мхом (слоем до 0,5 см) и поливают. После этого емкость накрывают стеклом и помещают в теплое, хорошо освещенное место. Регулярно поливают, проветривают, а при появлении плесени обрабатывают фунгицидами. Через 15—30 дней, когда появятся всходы, стекло снимают, а растения продолжают регулярно поливать. Когда у сеянцев появятся 4— 5 настоящих листочков, их пересаживают либо в горшки, либо в тепличку на доращивание. Растения высаживают на расстоянии 10 см друг от друга. Доращивают в теплице в течение года. При этом регулярно поливают и подкармливают раствором минеральных удобрений (1 ст. ложка «Кемиры—универсал» на 10 л воды, расход раствора — 1 л на 1 м2). После подкормки раствор удобрений обязательно смывают с листьев водой. Подкармливают растения 1 раз в 2 недели с апреля до середины июля. В августе с теплицы снимают укрытие а в конце октября грядку с сеянцами мульчируют торфом (слоем 5—7 см) и накрывают 1— 2 слоями спанбонда. В таком виде молодые растения зимуют. Весной укрытие снимают и пересаживают растения в школку, где выращивают в течение 1—2 лет, после чего их можно высаживать на постоянное место. Еще через 2 года вы сможете получить первый урожай и оценить ваши саженцы по вкусовым качествам ягод и их размерам. Спустя еще 2—3 года можно будет провести оценку продуктивности полученных сеянцев и отобрать наиболее подходящие для выращивания.

• Полив После посадки саженцев на постоянное место зону обитания корней поддерживают во влажном состоянии, не допуская пересыхания. Оптимальная влажность субстрата — 60—70 % от полной полевой влагоемкости. Полив осуществляют либо с помощью мелкокапельного дождевания, либо с помощью капельного полива почвы возле куста. В последнем случае используют специальную систему перфорированных шлангов. На дачных участках растения можно поливать 2 раза в неделю из расчета одно ведро воды на один взрослый куст два раза в день (можно утром и вечером). Особенно важен обильный полив в июле—августе. В этот период голубика плодоносит, и одновременно на кустах закладываются цветковые почки, формирующие урожай будущего года.
•  При недостатке влаги в этот период будут значительные потери урожая не только в текущем, но и в следующем году. В жаркую сухую погоду желательно не только поливать кусты, но и опрыскивать их с целью охлаждения. Проводят это мероприятие во время пика высоких температур (в 12—13 часов и в 15—16 часов). Это значительно увеличивает продуктивность кустов (благодаря опрыскиванию уменьшается стресс от перегрева и возрастает скорость фотосинтеза). Мульчирование При возделывании голубики важно следить за влажностью в верхнем слое почвы. Этого можно добиться двумя способами: постоянными поливами с рыхлением верхнего слоя (что нужно делать очень часто и аккуратно) или мульчированием.
•  Мульчировать посадки можно соломой, перепревающими листьями, хвоей, а лучше всего опилками , или корой. В зависимости от возраста и высоты кустов слой мульчирующего материала может составлять от 2 до 15 см. Это очень важный агротехнический прием, с помощью которого можно решить целый ряд вопросов, возникающих при выращивании голубики. Мульчирование помогает избавиться от сорняков и создает оптимальные условия для накопления влаги и органических веществ.
•  Прополки после мульчирования сводятся к скашиванию сорняков в междурядьях. Под слоем мульчи у растений немного позже распускаются почки весной и менее интенсивно опадают листья осенью. Это помогает голубике справиться с колебаниями зимних и весенних температур. Что в свою очередь благоприятно влияет на интенсивность роста побегов и равномерность вызревания древесины, а также способствует своевременному протеканию процессов подготовки побегов и почек к зиме. В результате кусты переносят зиму с минимальными повреждениями. Этот прием позволяет снизить степень повреждения растений болезнями и вредителями, поскольку под мульчей оказываются опавшие листья с плодовыми телами паразитирующих на голубике грибов, а также куколки и яйца насекомых-вредителей. Следует отметить, что при мульчировании свежими опилками или корой в первый год рост кустов голубики замедляется. Это происходит потому, что микроорганизмы, активно разлагающие свежую мульчу, интенсивно потребляют азот из почвы и тем самым ограничивают питание голубики. Чтобы ликвидировать этот недостаток в почву перед мульчированием или сразу после него вносят дополнительное количество азотного удобрения (в том случае, если мульчирование проводят весной). Как правило, на вновь замульчированных посадках голубики дозу азотного удобрения увеличивают в два раза по сравнению с нормой. В дальнейшем в процессе разложения азот из слоя мульчи поступает обратно в почву, и кусты растут и плодоносят значительно лучше, чем на незамульчированных участках. При поверхностной обработке замульчированной почвы необходимо обратить внимание на возможное нашествие полевых мышей и грызунов, так как последние в таком грунте чувствуют себя особенно хорошо и могут причинить большой вред, подгрызая и подкапывая корни. Минеральное питание и применение удобрений Голубика растет и формирует урожай в скудных условиях существования, является малотребовательной к плодородию почвы и не нуждается в большом количестве элементов питания. Тем не менее она хорошо отзывается на подкормки минеральными удобрениями. При этом улучшается рост побегов и увеличивается урожай.
•  Таким образом восполняются потери минеральных веществ в результате их вымывания при поливе и т. д. Количество и состав вносимых удобрений определяется особенностями почвы на каждом конкретном участке. О недостатке или избытке того или иного элемента питания можно судить по ряду типичных внешних признаков, которые можно обнаружить при осмотре кустов. При достаточном количестве азота у растений относительно большие темно-зеленые листья и сильный прирост. При дефиците этого элемента вначале замедляется рост побегов, затем старые листья приобретают желтовато-зеленый оттенок. При значительном дефиците все растение становится желто-зеленым, затем листья на нем приобретают красноватый оттенок, рост замедляется, а урожай и размеры ягод резко снижаются. Молодые побеги, растущие при дефиците азота, имеют отчетливый розовый цвет, а после прекращения роста становятся бледно-зелеными. Избыток азота вызывает активный рост побегов, который продолжается до глубокой осени. В результате побеги не успевают как следует вызреть и одревеснеть, что приводите их обмерзанию в зимний период. 
• При дефиците фосфора верхушки листьев становятся пурпурно-зелеными, а их основания — темно-пурпурными. Со временем все листья приобретают пурпурный оттенок и кожистую текстуру. Степень проявления симптома зависит от освещенности кустов: под яркими солнечными лучами пурпурная окраска отчетливо видна, а при затенении или облачности она может исчезать. Сами листья при недостатке фосфора тесно прижимаются к стеблю (в то время как обычно они расположены под прямым углом). При дефиците калия сначала отмирают верхушки листьев, затем появляются некротические пятна в середине и по краям листа. По мере возрастания дефицита этого элемента края листьев коробятся. На молодых листьях время от времени наблюдаются пожелтения между жилками. Выросшие побеги отмирают, при этом четко выделяется черная верхушка. Временами наблюдается сильный рост побегов ветвления из боковых почек, которые через некоторое время также отмирают. 
• Кальций. Ярких симптомов недостатка этого элемента нет. Наиболее заметными являются коробящиеся листья с пожелтевшими краями. На верхушечных листьях возникает легкая желто-зеленая пятнистость, края желтеют. Время от времени листья образуют розетки. Верхушка листа коробится и может отвалиться. Дефицит магния легко распознается по ярким красным краям старых листьев. Красная окраска по краям и между жилками сильно контрастирует с зеленым цветом, который превалирует в центре листа возле средней жилки (напоминает рождественскую елку). При интенсивном солнечном освещении обнаруживаются некротические пятна, а вместо красной окраски появляются желтые или коричневые оттенки.
•  Бор. Дефицит бора распознается по голубой окраске верхушечных листьев, резко прекращающих рост. Затем на старых листьях обнаруживается легкое пожелтение между жилками, а на молодых — желтоватые точки. Листья искривляются. Побеги прекращают рост и засыхают. Временами гибель побегов приводит к образованию «ведьминых метл» (трогаются в рост побеги из нижележащих почек, которые затем также отмирают).
•  На недостаток железа указывает пожелтение возле жилок у молодых верхушечных листьев. Далее симптомы проявляются в виде сетки зеленых жилок на фоне лимонной окраски всего листа на верхушках побегов. Нехватка железа крайне отрицательно сказывается на росте и плодоношении растений.
•  Дефицит марганца, как и дефицит железа, проявляется на молодых листьях в виде пожелтения между жилками. Разница в том, что зеленая окраска возле жилки имеет более широкую границу. Со временем пожелтевшие участки по краям листа отмирают. Появляются некротические точки по всему листу, которые постепенно сливаются и лист погибает. Цинк. Дефицит этого элемента у голубики также проявляется в виде пожелтения молодых листьев, при этом весь лист становится лимонно-желтым. Листья не растут, становятся мелкими и узкими, образуют розетки, так как междоузлия тоже сокращаются. 
• Сера. Признаком голодания служат хлоротические пятна на листьях, а при остром дефиците на них появляется желтовато-белая окраска. В тяжелых случаях листья становятся беловато-розовыми или даже белыми. Недостаток серы в почве приводит к повышению рН и ухудшению деятельности микоризы. На почвах с рН 5 единиц рекомендуется вносить 50 г, а на почвах с рН 6,0 — 100 г серы на 1 м2. Использование сульфатных форм удобрений является дополнительным источником серы. Такое же влияние оказывает и подкисление почвы серной кислотой (или электролитом).
•  Признаки дефицита меди проявляются прежде всего на листьях. Они мельчают, часто скручиваются лодочкой вверх. Более старые листья буреют и отмирают, засыхают верхушки ветвей. Иногда, как и при недостатке бора, из боковых и спящих почек отрастают многочисленные мелкие веточки — «ведьмины метлы». Дефицит молибдена проявляется на молодых листьях растущих побегов в виде хлороза между жилками.
•  Лучший срок внесения минеральных удобрений под голубику — начало весны, в период сокодвижения или начала набухания почек. На почвах с кислотностью выше 4,8 дважды за сезон с интервалом в 6— 7 недель необходимо вносить сульфат аммония из расчета 10—15 г на 1 м2. На почвах с оптимальным уровнем рН рекомендуется вносить 90 г сульфата аммония, 40 г сульфата калия и 110 г суперфосфата на один взрослый куст голубики или 200—250 г удобрения «Кемира—универсал». На дачном участке можно пользоваться следующей схемой: на один двухлетний куст вносится 1 ст. ложка полного минерального удобрения, на трехлетний — 2, на четырехлетний — 4, на пятилетний — 8, на шестилетний и более старший куст — 16 ст. ложек полного минерального удобрения. Что касается органических удобрений, то если вы хотите чтобы ваша голубика хорошо росла и плодоносила, ни в коем случае не вносите в почву и не подкармливайте растения органическими удобрениями (навозом, куриным пометом, компостом). Иначе можно просто уничтожить растения. 
• Защита от заморозков Без каких-либо повреждений голубика высокорослая способна переносить морозы до —23—25 °С (отдельные сорта, например Эрлиблю, до —27—30 °С). Поэтому в суровые бесснежные зимы существует вероятность обмерзания кустов. На больших плантациях укрыть все кусты невозможно, поэтому здесь защита сводится к системе агротехнических мероприятий, обеспечивающих завершение роста и хорошее вызревание древесины у побегов, а также мероприятия по снегозадержанию. На приусадебных участках кусты можно обвязать лапником или укрыть спанбондом, поролоном, мешковиной или другими подручными материалами (только не полиэтиленовой пленкой) предварительно соорудив над кустами каркас из колышков или двух проволочных дуг, расположенных крест накрест. Кроме того, в период вегетации под кусты не следует вносить большую дозу азотных удобрений, особенно после окончания цветения, чтобы не вызвать тем самым рост побегов поздней осенью.
•  Во время цветения голубика способна переносить заморозки до —7 °С без заметных повреждений. Поэтому в весенний период защита бывает нужна крайне редко. Осенью, во время созревания ягод, заморозки могут причинить значительный вред позднеспелым сортам. Зеленые ягоды повреждаются при температуре —2 °С. Поэтому зашита в этот период необходима. Для этой цели подойдет дождевание или укрытие любым подручным материалом: спанбондом, мешковиной, пленкой и др.
•  Обрезка Обрезка — очень важный и эффективный прием воздействия на рост и развитие любого растения, в том числе и голубики. С помощью этой операции можно довольно сильно изменить качество и количество урожая. Поскольку обрезка относится к сильнодействующим агротехническим приемам, она должна проводиться с четкой и заранее определенной целью. Целью обрезки молодых (2—4-летних) растений является закладка прочного/'Способного надежно выдерживать урожай скелета куста. До посадки или вскоре после нее полезно удалить все плодовые почки, имеющиеся на растении. Дальнейшей обрезки, как правило, не требуется до третьего года после посадки. Затем удаляют только мелкие кустистые приросты у основания куста (если нет необходимости в каких-либо исправлениях формы кустов), а также больные и лежащие на земле ветки. У взрослых растений, как правило, наблюдается следующая реакция на обрезку: чем она слабее, тем выше урожай, но ягоды мельче и они позже созревают. Поэтому регулировать степень обрезки нужно в зависимости от своих потребностей. Задачи слабой обрезки заключаются в следующем: 1) удаление отмерших или поломанных ветвей, а также вырезка крупных метелок очень тонких кустистых приростов, накапливающихся у взрослых кустов. Прореживание отдельных побегов является очень трудоемкой работой, и некоторое количество побегов такого типа следует оставлять на кусте для получения позже созревающих ягод; 2) удаление или укорачивание старых стеблей, утративших силу роста и уже не образующих достаточно мощных приростов; 3) удаление плодоносящих ветвей, расположенных у поверхности почвы, во избежание загрязнения ягод. Примерный план ежегодной обрезки, начиная с четвертого года выращивания, таков: 1) срезают низкие раскидистые ветви около поверхности почвы, сохраняя только прямостоячие приросты; 2) если середина куста загущена, то внутри него вырезают слабые и более старые ветви; 3) большинство мелких тонких ветвей удаляют, оставляя крепкие скелетные ветви и побеги. При наличии слабых ветвей куст становится очень густым, что затрудняет сбор ягод и не оставляет достаточного пространства для образования новых крепких побегов. Интенсивность обрезки плодоносящих кустов (с 5 лет и старше) зависит от цели, которую вы преследуете.
•  Если нужно получить крупные ягоды, на кусте вырезают все ветви старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а количество урожая — оставляют побеги до 6—7 лет. В любом случае с куста необходимо удалять часть ветвей с цветковыми почками, а также больные или лежащие на земле. Из однолетних побегов желательно оставить 5 самых крепких. Голубика плодоносит на приростах предыдущего года. Наиболее крупные ягоды образуются на крепких ветвях. Большинство сортов отличается тенденцией к образованию чрезмерно большого количества ягод, поэтому если не удалять часть плодовых почек, ягоды будут мельче, а количество новых мощных побегов недостаточным для урожая следующего года.
•  Степень обрезки зависит и от интенсивности нарастания побегов. Если сорт склонен к сильному побегообразованию (например, Ранкокас), то обрезку надо делать сильную, если нет (например, Стенли) — то слабую. Обрезка может различаться и в зависимости от характера роста. Кусты прямостоячего типа следует прореживать в середине, кусты раскидистого типа часто нуждаются в обрезке нижних поникших ветвей. У некоторых сортов приходится обрезать плодоносящие побеги для увеличения размера ягод, причем степень обрезки зависит от числа плодовых почек на таких побегах. Например, сорта Уэймут, Конкорд, Стенли требуют незначительной обрезки, тогда как у сортов Кэбот, Пионер следует сохранять лишь 3—5 плодовых почек на побег. Обрезку голубики лучше всего проводить рано весной, пока не распустились почки. В районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом это можно делать и осенью после опадения листвы. Срезанные побеги необходимо удалить с участка и сжечь, чтобы не дать возможности имеющимся на них болезням и вредителям перезимовать в посадках, а весной выступить в качестве источника инфекции.
•  Защита от ветра Если вы хотите получать максимальную отдачу от своей голубики, то необходимо позаботиться о защите кустов от ветра. Лесозащитная полоса возле плантации или рядом с вашим садовым участком будет способствовать более быстрому согреванию почвы, а также меньшему испарению влаги. Благодаря спокойной циркуляции воздуха в отсутствие ветра снизится трение веток друг о друга, уменьшится обламывание бутонов и цветков.
•  Опыленные цветки (благодаря оптимальной влажности) будут опадать гораздо быстрее, давая насекомым возможность работать над вновь распустившимися. При отсутствии защитных посадок у голубики частично снижается урожай, а также появляется неприятный белесый налет на ягодах, снижая их качество. В качестве растений для лесозащитных полос лучше использовать сосну или ольху. А вот ель, береза для этих целей не годятся — их корни залегают неглубоко и со временем могут стать серьезными конкурентами для голубики. На дачном участке защитой может служить забор, расположенный с северной стороны, живые изгороди, а также стены дома и других сооружений. Главное, чтобы они не препятствовали освещению кустов. Опыление Голубика начинает цвести на третий год, но если у вас высажен только один куст или несколько кустов одного сорта, могут возникнуть трудности с опылением, так как эта культура частично самобесплодна (это значит, что при самоопылении снижается количество урожая, а также его качество). Для того чтобы получить хороший урожай, рекомендуем иметь на участке несколько сортов. Смешанная посадка разных сортов не только обеспечивает лучшее завязывание плодов, но и способствует их более раннему созреванию
• . Кроме того, ягоды от перекрестного опыления крупнее, имеют лучший вкус и более нежную кожицу. Посадка 3—4 сортов разных сроков созревания обеспечивает увеличение сезона сбора и уменьшает опасность потери урожая от заморозков и других неблагоприятных факторов. Голубика — энтомофильное растение. Грозди крупных ягод формируются только в том случае, если над цветками трудились насекомые (лучше всего пчелы или шмели); ягоды из неопыленных цветков всегда будут мелкими и толстокожими.
•  Поэтому для повышения урожайности и улучшения качества ягод необходимо привлекать насекомых-опылителей. Во время цветения голубики на 1 га плантации оптимальным будет размещение 3—4 ульев. А вот для шмелей нужны особые условия для гнездования — дупла. Их можно устроить в специальных ящиках. Особенностью шмелей является то, что они готовы трудиться даже в холодные и дождливые дни, тогда как пчелы предпочитают сухую и теплую погоду. Но не забудьте, что для насекомых небезопасны средства для борьбы с сорняками и болезнями. Каждое использование средств защиты растений нужно предварительно обсудить с пчеловодами, а применять их следует только вечером после того как насекомые закончат сбор меда.
•  Борьба с сорняками Полноценное обеспечение голубики водой и элементами питания возможно только при отсутствии конкуренции со стороны сорняков. Особенно это важно в первые годы после посадки кустов. Молодые неокрепшие растения не способны хорошо развиваться при недостатке света, воды и элементов питания. Кроме того, влажный затененный микроклимат способствует распространению и прорастанию спор патогенных микроорганизмов, а также является резервацией (местом временного скопления) насекомых-вредителей. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы возле кустов не было сорной растительности. Самый простой способ — прополка. Но это очень трудоемкий процесс, требующий значительных затрат времени и средств. Наиболее широко применяемым способом борьбы с сорняками является мульчирование.
•  Если у вас растет несколько кустов голубики, то можно рассыпать мульчирующий материал вокруг каждого куста радиусом 0,5 м и толщиной около 10 см. Высаженную рядами голубику мульчируют полосами шириной 60—80 см опилками, корой, соломой, листвой или другим материалом. Толстый слой мульчи не дает возможности прорастать семенам сорных растений и в значительной степени снижает количество побегов многолетников. Прорастающие сквозь слой мульчи побеги сорняков легко пропалываются. Сорняки в междурядьях уничтожают несколькими способами: Их можно периодически культивировать. 
• Но корни голубики расположены на очень небольшой глубине, поэтому междурядная обработка должна быть настолько мелкой, чтобы только устранить конкуренцию со стороны сорняков (на глубину не более 3 см). При более глубокой культивации корни голубики легко повреждаются. А поскольку восстанавливается корневая система очень медленно, то кусты начинают страдать от недостатка воды и питания. Чаще междурядья засевают низкими травами, которые несколько раз за сезон скашивают и оставляют в ряду для перегнивания. В зарубежной практике используют контактные гербициды с широким спектром действия. Не рекомендуется применять гербициды на молодых плантациях, поскольку молодые, активно растущие побеги голубики очень чувствительны к ним. Если возникает необходимость, применять гербициды следует с большой осторожностью в безветренную погоду и специальными распылителями.

• Лучшим посадочным материалом являются 2-летние саженцы закрытой корневой системой (они продаются в полиэтиленовых или пластиковых горшках). Особенностью посадки таких растений является то, что производить эту операцию можно в течение всего года. Ведь вы, не повреждая корней, просто вынимаете растение из контейнера и сажаете его в заранее подготовленную яму, как это делаете с комнатными растениями, переваливая их из меньшего горшка в больший.
•  А если под уже купленный саженец яма еще не готова, в таком горшке растение проживет несколько месяцев, пока приготовления к посадке не будут закончены, только не забывайте регулярно его поливать. Перед посадкой горшки с растениями на 10—15 минут погружают в емкость с водой. После этого растения осторожно вынимают из горшков. Если корни плотно оплели землю, то лучше их размять руками и расправить горизонтально, иначе через несколько лет растение погибнет.
•  Дело в том, что при выращивании в горшке в течение 3—4 лет корни, за неимением площади для распространения, подгибаются внутрь вместо того чтобы разрастаться вширь. А поскольку они очень мелкие и тонкие, то после пересадки в грунт оказываются не в состоянии самостоятельно изменить направление роста и выбиться за пределы плотного кома. В результате рост корневой системы постепенно прекращается и растение погибает. Чтобы этого не случилось, корни необходимо обязательно расправить. 
• Саженцы голубики можно посадить на 5—6 см глубже уровня почвы в горшке. Их помещают в подготовленную перед посадкой лунку и засыпают вынутой из нее почвой, обычно не внося удобрений. Саженец при этом слегка встряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты. Затем яму окончательно засыпают почвой, вокруг кустика делают лунку и поливают. После полива лунку мульчируют опилками (слоем 5—8 см), чтобы уменьшить испарение влаги.

• После выбора места посадки приступают к разбивке участка. Лучше и проще всего размещать кустарники правильными рядами, располагая их для более полного использования солнечного света с севера на юг. Обязательно учитывается расстояние в рядах и между ними, чтобы обеспечить площадь питания 1,5—2 м2 на куст. Кроме того, учитываются агрегаты и механизмы, которые будут применяться для ухода (в том случае, если высаживается большое количество растений с целью производства ягод). В связи с этим расстояние между рядами может быть от 1,5 до 3,0 м. Расстояние между кустами в ряду зависит от сортовых особенностей. Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0,6 м друг от друга, средне и сильнорослые — на расстоянии 0,8—1,2 м.
•  Для получения крупных ягод, при условии ежегодной обрезки, оптимальное расстояние между кустами в ряду — 0,8 м. После разбивки приступают к подготовке посадочных ям. Желательно сделать это заблаговременно, за 2—3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы обычно делают круглыми, с отвесными стенками. Размеры определяются в зависимости от сорта голубики, типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Для легких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размер посадочной ямы в диаметре составляет не менее 60 см, а глубина 40 см. На тяжелых суглинистых почвах ямы делают более широкими и меньшей глубины (15—20 см), потому как после обильных осадков или избыточного полива вода в глубоких ямах будет застаиваться и портить корневую систему. 
• В глинистом грунте дно и стенки ямы становятся плотными, а значит трудно проницаемыми для воздуха и воды, поэтому поверхность следует слегка разрыхлить. На тяжелой глинистой почве саженцы голубики надо высаживать в гребни, т. е. яму копать глубиной около 10 см и в этом месте насыпать холм из торфа, песка, опилок, в средину которого высадить растение (т.е. так, чтобы корневая система была почти на уровне поверхности почвы, а лишняя вода могла стекать в междурядья). Саженец в этом случае заглублять не стоит, а после посадки вокруг него насыпать опилки слоем в 10—15 см. При посадке большого количества саженцев на участке с помощью плуга делают борозды глубиной 40—50 см, которые заполняют торфом или смесью торфа с песком, опилками, опавшей хвоей и др. На песчаной и торфяной почвах, наиболее пригодных для выращивания голубики, ямы копают шириной до 1 м и глубиной до 0,6 м. Если на песчаных почвах на глубине 0,5—0,7 м находится твердая прослойка, нужно сделать дренаж или канал для вывода воды. 
• Подготовленную яму заполняют приготовленным ранее кислым субстратом (верховым торфом или смесью торфа, опилок, хвойного опада и песка), добавляют 40—60 г серы, тщательно перемешивают и уплотняют. Не забудьте довести рН приготовленного субстрата до 3,5—4,5 используя, например, для подкисления серу или серную кислоту. Хорошо подойдет для этой цели готовый электролит для кислотных аккумуляторов (не путать с кислотой для приготовления электролита!). Его разводят водой (3—5 мл на 1 л воды) и проливают субстрат до полного смачивания (норма расхода — 1—2 ведра на одну посадочную яму). Можно использовать и растворы других кислот. Например, можно растворить лимонную или щавелевую кислоты из расчета 1 ч. ложка на 3 л воды. Можно 100 мл 9 %-ной уксусной или столько же яблочной кислоты развести в 10 л воды. Все эти растворы способствуют нормализации рН почвы и их можно использовать для подкисления субстрата в процессе выращивания голубики.

• При посадке голубики садоводу надо иметь точное представление о типе почвы, ее механическом составе, кислотности, содержании питательных веществ и глубине залегания грунтовых вод. Все сорта голубики, как и дикорастущие виды, любят легкие кислые почвы. Они прекрасно растут на торфяниках, песках и супесчаных субстратах с перепревшей лиственной подстилкой, значительно улучшающей водный режим и плодородие земли.
•  Такую почву можно создать на садовых участках используя торф, листву, кору, опилки или другие подобные материалы, доведя кислотность (рН) до 3,5—4,5 единиц. Оптимальное место для выращивания голубики — это та площадь, на которой до этого не возделывались культурные растения, потому что культивируемые ранее пашни негативно влияют на микоризу. Кусты голубики, высаженные на землях, долгое время использовавшихся в сельском хозяйстве, растут плохо, а зачастую даже погибают. Такие участки нуждаются в рекультивации.
•  Нельзя высаживать голубику и на землях, которые расположены очень низко, так как здесь существует опасность заболачивания. У голубики, долгое время растущей в почве с избыточным количеством влаги, повреждаются корни (из-за недостатка кислорода нарушаются процессы дыхания и обмена веществ, что ведет к загниванию и отмиранию корней). Аналогичные явления наблюдаются и при выращивании растений на тяжелых глинистых почвах. Кроме того в низинных местах во время поздних весенних заморозков повреждение растений бывает более интенсивным. Голубика, как и многие плодовые кустарники, предпочитает солнечные места. 
• Ее можно посадить и в полутень, но тогда растение будет гораздо менее урожайным и качество плодов значительно ухудшится: уменьшится содержание Сахаров, снизится лежкость и т. д. Кроме того зимой возможно обмерзание побегов. В затененных местах период роста побегов голубики значительно удлиняется, и они не всегда успевают одревеснеть к зиме.

• Произрастание голубики на бедных почвах по окраинам верховых болот и способность формировать в таких условиях урожай закрепили за ней репутацию растения, малотребовательного к плодородию почвы. К тому же часто многие из питательных веществ находятся в почве в формах, труднодоступных для усвоения растениями. В этом случае помогает микориза, с помощью которой эти вещества переводятся в формы, доступные для усвоения. Для нормальной работы микоризы очень важно поддерживать оптимальный уровень рН (в пределах 3,4— 4,8 единиц). Опыт выращивания высокорослой голубики на верховых торфяниках подтверждает сделанные учеными выводы о том, что она не выносит застоя воды.
• При затоплении посадок в период вегетации на несколько дней растения погибают. В то же время при выращивании на песчаных, легко проницаемых для воды почвах растения голубики страдают от недостатка влаги, если в течение нескольких дней подряд стоит жаркая солнечная погода. При более длительной засухе (две недели и более) растения засыхают. 
• Лучше всего голубика растет и плодоносит при влажности почвы в пределах 60—70 % от полной полевой влагоемкости. Эти требования являются типичными для большинства растений-мезофитов, которые приспособлены к условиям умеренной влажности (к ним относятся практически все огородные культуры). Кроме воды очень важным является наличие в почве воздуха, содержащего кислород, ведь он нужен растениям не меньше, чем вода. В почве, где распространена корневая система, должен постоянно происходить газообмен и насыщение корнеобитаемого слоя кислородом. Для большинства растений нормой считается содержание воздуха в почве в пределах 15—20 % от ее объема.
•  Избыток влаги в почве ведет к вытеснению из нее воздуха, без которого нарушается жизнедеятельность растений. В корнях происходит накопление продуктов метаболизма и отравление ими растений, что в конечном итоге приводит к их гибели. Очень сильное влияние на голубику оказывают и климатические особенности района, в котором она выращивается. При выращивании любой культуры тепловые ресурсы местности, которые включают в себя теплообеспеченность и продолжительность вегетационного периода, должны гарантировать созревание ягод. Сортовая высокорослая голубика более теплолюбива, чем наш местный вид — голубика топяная. Оптимальными показателями для выращивания высокорослой голубики считаются длина вегетационного периода 160 дней и сумма положительных температур 25 —35  °С. Теплообеспеченность России соответствует требованиям большинства сортов этой культуры, частично вызревает урожай и у позднеспелых сортов. Голубика высокорослая — светолюбивое растение. Незначительное снижение освещенности влечет за собой снижение урожая, а также уменьшается количество цветковых почек, закладывающихся в текущем году. Это, в свою очередь, приводит к снижению урожая в следующем году. 
• Высокий уровень освещенности растений в конце апреля — начале мая (т. е. в начале вегетационного периода) создает предпосылки для хорошего развития растений и формирования высокого урожая. В июне, июле и августе при хорошей освещенности кустов идет интенсивная закладка цветковых почек урожая будущего года, а также формирование и созревание урожая текущего года. Количество солнечных часов изменить нельзя, но, благодаря размещению посадок голубики на хорошо освещенном месте, можно увеличить уровень освещенности растений. Кроме того можно увеличить освещенность за счет отраженного света, который получает нижняя часть листьев. Для этого кусты голубики необходимо мульчировать и уничтожать сорняки в междурядьях.

• Голубика высокорослая — многолетний листопадный кустарник с толстыми (3—4 см в диаметре и более), крепкими, сильно разветвленными осевыми ветвями высотой от 0,8 до 2,0 м. Корневая система мочковатая, густо разветвленная, располагается в верхнем слое почвы и не имеет корневых волосков. Большинство корней располагается в зоне, соответствующей диаметру кроны куста, в 40-сантиметровом слое почвы. В естественных условиях произрастания растение питается с помощью эндотрофной микоризы — грибка, с которым сожительствуют корни (так называемый симбиоз). Корни начинают рост весной, когда температура почвы достигает 5°С, что часто совпадает с набуханием почек. Корни растут до конца весны, затем их рост прекращается. 
• Осенью рост корней возобновляется и происходит это в период от сбора урожая до листопада, пока температура не упадет до 5°С. Стебли высокорослой голубики ежегодно удлиняются за счет новых верхушечных побегов, образуя высокий куст. Отдельные побеги могут сохраняться в течение многих лет, становясь все более толстыми и высокими. С течением времени более старые побеги отмирают и заменяются молодыми, отрастающими от корневой шейки. Старые побеги сравнительно малопродуктивны и дают мелкие ягоды. 
• Растения высокорослой голубики не образуют подземных побегов и не разрастаются корневищами, как растения других видов голубики. Молодые побеги у высокорослой голубики слегка ребристые, блестящие или матовые. Окраска их варьирует от ярко-зеленой до светло-коричневой. Побеги ветвления имеют длину 9,5—9,9 см, а побеги формирования (или скелетные оси) за вегетационный период достигают длины от 80 до 115 см. За сезон у побегов может наблюдаться от одной до нескольких волн роста. 
• В первую волну побеги растут очень быстро, затем рост прекращается, а верхушечные почки остаются недоразвитыми. Через 1—2 недели верхушечные почки снова трогаются в рост. В середине лета несколько почек на конце нового побега формируются в цветковые. Так закладывается основа для урожая будущего года. Формирование почек начинается от верхушки побега и продолжается книзу. Цветковые почки сферической формы, количество их на одном побеге не превышает четырех. Как правило, цветковыми всегда являются одна верхушечная почка и одна-три боковых, каждая из которых содержит от 5 до 10 потенциальных цветков. Ростовые почки мелкие, продолговатые, остроконечные, расположены в пазухах листьев по всей длине побегов. Листья высокорослой голубики крупные, темно-зеленые, гладкие, блестящие, цельнокрайние или зубчатые. Листовая пластинка эллиптическая или овальная, длиной около 8 см, а шириной около 4 см.
•  Осенью окраска листьев меняется на пурпурно-красную, благодаря чему кусты и в этот период очень декоративны. Цветет голубика в мае. Кистевидные соцветия расположены на концах побегов. Верхушечные грозди открываются раньше, чем боковые. Бутоны голубики высокорослой розовато-белые. Цветки колокольчатые, белые или слегка розоватые, с 4—5-ю отогнутыми зубцами. В среднем в кистях по 8—10 цветков. Благодаря наличию на каждой ветке нескольких цветочных кистей, они в период цветения очень привлекательны и могут использоваться даже на срезку. 
• После окончания цветения и формирования плодов отдельные кисти на концах побегов выглядят как одна крупная гроздь (особенно это характерно для сорта Блюрэй). Получается ложная кисть, в которой насчитывается до 24 ягод. Плод — ягода с многочисленными семенами, для развития которой требуется от 2 до 3 месяцев. Размеры ягоды значительно варьируют в зависимости от сортовых особенностей и положения в кисти. Засуха в период созревания приводит к уменьшению размера плодов и ухудшению их вкуса. Поэтому в период формирования и созревания ягод очень важен полив. Окраска плодов светло-голубая, голубая или темно-голубая с сизым налетом. По форме они бывают округлыми, иногда пятигранными, сплюснутыми. Мякоть белая, плотная или средней плотности. Зрелые ягоды могут оставаться на кусте около 10 дней без уменьшения размеров даже при несколько засушливой погоде. Вкус ягод в основном кисло-сладкий, бывает сладким. У многих сортов плоды имеют очень приятный сильный аромат, у части сортов он слабый, а у некоторых совсем отсутствует.

• Вредители клубники. Наиболее опасный вредитель — это земляничный прозрачный клещ, который повреждает листья, особенно молодые. Листья скручиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, а сами кусты становятся карликовыми, ягоды мелкими. Земляничные клещи больше размножаются при влажной погоде. Меры борьбы: наиболее эффективный метод — опрыскивание карбофосом (на 10 литров воды берут три столовых ложки карбофоса, тщательно разводят, температура раствора должна быть 30°С). Опрыскивают сразу после последнего сбора ягод. Берут раствор и поливают из лейки методом дождевания по всей грядке из расчета по три литра на один квадратный метр, стараясь хорошо смочить кусты. После полива необходимо плотно закрыть всю грядку пленкой на 2–3 часа. Эта обработка также поможет против земляничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей. Если растения клубники в большой степени повреждены земляничным клещом (80%), то после последнего сбора урожая и обработки карбофосом необходимо растения скашивать. Это делают не позднее 10 августа, чтобы кусты успели до зимы сформировать хорошую крону листьев, в этом случае клубника нормально перезимует. 
• Насекомые вредители. Слизни, улитки, многоножки — сильно повреждают ягоды клубники, особенно на сырых, затененных местах с перегнойными почвами. Меры борьбы: наилучший метод уничтожения этих вредителей является препарат метальдегид (гранулированный). Гранулы раскладывают в местах скопления вредителей по 5 граммов на один квадратный метр. Препарат раскладывают на грядки после сбора ягод. Общая обработка клубники против вредителей и болезней осенью примерно во второй половине сентября, обрабатывают следующим образом: на 10 литров теплой воды (30°С) добавляют две столовые ложки жидкого мыла, три столовых ложки подгорелого растительного масла, две столовые ложки древесной золы и две столовые ложки уксуса, все хорошо размешать, процедить и сразу опрыснуть не только кусты клубники, но и почву.

• Общие агрономические работы. Правильный полив. В первый год плодоношения, а также и в последующие поливают клубнику, как правило, по мере необходимости, т.е. это зависит от погодных условий. Поливают клубнику только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения по листьям можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли и они лучше развиваются, а во время цветения и плодоношения поливают только на почву, не стараясь попасть по растениям. Поливать часто, да еще малыми дозами, очень опасно, так как это может привести к размножению болезни, такой, как серой гнили ягод, мучнистой росы и другим грибковым заболеваниям. В теплую погоду без дождей поливают один раз в 8–12 дней, норма полива до цветения от 10–12 литров на один квадратный метр, а во время плодоношения до 20–25 литров, чтобы смочить почву на глубину 20–25 см. Холодной водой не поливать. Лучшая температура воды —18–20°С. Кто выращивает клубнику на небольших грядочках можно в периоды цветения и плодоношения, во время обильных дождей, сверху прикрыть пленкой.
•  Мульчирование (т.е. подсыпка). Первое мульчирование делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому или древесную стружку или сухой мох или ленты пленки и подкладывают только под кусты, чтобы избежать прикосновения цветоносов от почвы. Этим самым ягоды будут чистые, и меньше будет серой гнили. Второе мульчирование делают поздней осенью (10–15 октября), для чего берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5-6 см. На кусты не сыпать, листья не засыпать. Как уже отмечали выше подсыпку весной делать нельзя, а подсыпку, которую делали осенью, весной с грядки сгребают или делают глубокое рыхление до 7 см. Этим самым мы не только согреваем солнечными лучами корневую систему, но и удаляем большое количество вредителей и болезней. Многие садоводы грядки мульчируют пленкой, особенно черной — не советую, так как, во-первых, из-за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, т.е. корни выходят на поверхность (как кочки на болоте), во-вторых, под пленкой скапливается очень много вредителей таких, как слизни, улитки, мокрицы, многоножки и другие. Особенно опасна пленка в дождливое лето, а черная в жаркое время. Опыление: Все современные сорта клубники самоопыляемые, поэтому можно дополнительно произвести опыление при помощи мягкой школьной кисточки, т.е. провести по цветкам кисточкой. Это делают в теплый день с 12 часов. Если есть пчелы, то они дополняют опыление, притом урожай получают на много выше, с выровненными ягодами. Для привлечения пчел можно кустики во время начала цветения опрыснуть раствором меда (одну чайную ложку на один литр воды). Часто можно увидеть ягоды деформированные — это говорит о том, что недостаточное было опыление, т.е. были неблагоприятные условия (дождь, сильный туман, очень жарко или холодно). Лучшая температура для цветения 18–20°С. Сбор ягод: ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти ягод, отчего они легко повреждаются и плохо хранятся, после сбора ягоды нужно сразу охладить 1–2 часа при температуре 2– -3°С. Посадка разных сортов не исключает возможности переопыления сортов. Итак, у каждого садовода должно быть три грядки клубники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо три года подряд высаживать новую грядку и только на третьем году после плодоношения, трехгодичную грядку выкапывают и вместо нее снова сажают клубнику, но на другую грядку, после зеленных культур. Какие бывают болезни клубники Серая гниль — очень опасное грибковое заболевание. Обычно вспышка заболевания происходит в годы прохладной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старых, загущенных участках. На ягодах появляются размягченные бурые пятна, затем они увеличиваются, и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают.
•  Меры борьбы: нельзя больные ягоды оставлять на грядке, так как мельчайшими спорами болезнь распространяется по всему участку при помощи ветра и дождей. Обработать до цветения хлорокисью меди из расчета одну столовую ложку на 10 литров воды, расходуя один литр на квадратный метр. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 литров воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла. Белая, бурая и коричневая пятнистости клубники — пятна появляются летом и особенно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать. Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание хлорокисью меди (на 10 литров воды берут одну столовую ложку хлорокиси меди и одну столовую ложку мыла), опрыскивают рано весной при появлении молодых листочков и осенью после сбора ягод. Мучнистая роса поражает все надземные органы клубники, особенно листья, где края их скручиваются в виде лодочки, листья становятся грубыми и имеют светло-бронзовый оттенок. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налетом, гниют, имея при этом запах гриба. Меры борьбы: рано весной по молодым и старым листочкам, до цветения, опрыснуть сульфаридом (паста продается в магазинах) две столовые ложки (на уровне) на 10 литров воды, опрыскивают также и осенью. Можно весной перед цветением опрыснуть марганцовокислым калием (1,5 грамма растворяют в 10 литрах воды), расходуя по 1–2 литра на один квадратный метр. Можно обработать и так: берут две столовые ложки коллоидной серы и разводят в 10 литрах воды, температура раствора должна быть не ниже 25°С, опрыскивают весной до появления цветочных бутонов. Ягоды, пораженные этой болезнью, собирают и сжигают.

• Рассаду, высаженную на грядку, первые два дня прикрывают неплотно листочками бумаги, затем каждый день, 2–3 раза в день поливают из лейки методом дождевания по 2–3 литра на один квадратный метр в течение недели, чтобы хорошо принялась рассада. В дальнейшем поливают один раз в 6–7 дней, в жаркую погоду поливают чаще, через 4–5 дней из расчета 8–10 литров на один квадратный метр. Если на растениях появятся единичные цветоносы, их удаляют. В течение августа делают 2–3 рыхления почвы на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют (подсыпают) слоем до 5–6 см лучше торфом или древесными опилками. В ноябре прикрыть веточками лапника, чтобы на грядке задержать снег. При первых морозах (минус 8-10°С) клубника должна быть укрыта слоем снега до 10–12 см. 
• Уход весной за молодой клубникой. Рано весной убирают сухие, полностью погибшие листочки, снимают верхний слой (осеннюю мульчу-подсыпку) толщиной до 3 см, тем самым уменьшается количество перезимовавших вредителей, а от солнечных лучей быстрей прогреется корневая система. А ведь многие садоводы нарушают это и часто, наоборот, с весной подсыпают клубнику, да еще толстым слоем, отчего корневая система долго не трогается в росте, а также созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Ну, а если все-таки почвенную подсыпку не убрали, то тогда надо между рядами хорошо прорыхлить, примерно на глубину до 6–8 см. Все старые листочки не удаляют, их можно удалить только тогда, когда пошли молодые листочки. В это время подкармливают земляничку: в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку сульфата аммония и два стакана кашицеобразного коровяка. Подкармливают каждое растение по литровой баночке под кустик. Перед цветением также подкармливают: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и чайную ложечку сульфата калия, расходуя по пол-литровой баночке под кустик. Третью подкормку делают после последнего сбора урожая или не позднее 10 августа: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и один стакан древесной золы, расходуя по одному литру на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.

Хорошо растет клубника на ровной поверхности, на поверхности с уклоном, обращенным к юго-западу. Нельзя выращивать клубнику на крутых склонах, также на низинных местах, где скапливается холодный воздух, от чего урожай получают с опозданием, и увеличивается число болезней. Неудовлетворительные результаты получаются и на крутом южном склоне, где быстро сходит снег и в результате клубника оголяется. Клубника влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где растет клубника, должно быть защищенным от ветров, так как часть корневой системы вымерзает при температуре 10–12°С холода, поэтому лучше она зимует под покровом снега слоем не менее 20–25 см. Клубнику нельзя выращивать более 4 лет на одном месте (хорошо 2–3 года), так как скапливается различная инфекция и грибковые заболевания, такие как вилта, серая и белая гнили и другие заболевания.

Клубнику размножают рассадой (розетками). Рассаду либо покупают, либо выращивают на собственных посадках, которая выращивается на побегах (усах) маточных кустов. Лучшие розетки те, которые ближе расположены к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно оставить и до 5 розеток, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первых. На одном маточном кусте обычно оставляют до 5 побегов, каждый с тремя розетками. С одного куста получают 15 штук хорошо развитых розеток. По мере появления розеток на побеге, их закрепляют во влажную почву, т.е. маленькие корешки углубляют в почву. Можно розетки сразу сажать в маленькие питательные горшочки, при этом горшочки углубляют в почву. Нельзя на маточных кустах выращивать одновременно розетки и ягоды, поэтому появившиеся первые цветоносы удаляют. Лучшая рассада получается с кустов второго года плодоношения. Почвы лучше слабокислые рН=5–6, в основном пригодны суглинистые и супесчаные, содержащие гумус и питательные вещества. Глинистые холодные почвы без окультуривания не пригодны. На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами клубнику надо выращивать на высоких грядках. На песчаных почвах клубника, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как всегда нехватка влаги и растения клубники на этих почвах чувствуют себя угнетенными. Поэтому под посадку клубники грядку окультуривают за 1–2 месяца до ее посадки.

Поделка гряд на низких местах, а также где близко подходят грунтовые воды делают гряды высотой не менее 30–35 см. На сухих местах гряды не высокие, 8–10 см, можно и без гряд. Ширина гряд 90–100 см. На суглинистые почвы добавляют на один квадратный метр ведро навозного перегноя и ведро торфа, а на песчаные добавляют по ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг древесных опилок. На торфяные почвы добавляют 10 кг песка и 6 кг навозного перегноя, а на глинистые почвы 12 кг песка, 10 кг навозного перегноя или компоста и 5 кг полуперепревших древесных опилок. Из минеральных удобрений на один квадратный метр добавляют две столовые ложки нитрофоски или РОСТ-1. Если грядки делаем осенью, то дополнительно добавляем два стакана доломитовой муки и один стакан древесной золы, а если грядки готовят весной, то кроме нитрофоски или РОСТа-1, вносим одну пол-литровую банку (0,5 л) древесной золы. Удобрения с хлором под клубнику не добавляем, так как хлор опасен для клубники. Доломитовую муку или другие известковые материалы можно вносить под клубнику только осенью, а не весной, так как доломитовая мука или известь-пушонка имеют в своем составе кальций, который отрицательно действует на развитие растений, если вносят их сразу перед посадкой. Грядку перекапывают на глубину 30–35 см, при этом очищают от всех корневищ, сорных растений (пырея, осота, мокрицы), а также удаляют личинок майского жука и желтых личинок проволочника. После перекопки грядочку ровняем и сверху посыпаем небольшим слоем (до 2 см) крупнозернистым песком, иначе будет много развиваться слизней, улиток, сороконожек, так как эти вредители быстро развиваются на сырых перегнойных почвах, а песок быстро просыхает, нагревается и это отрицательно действует на них. Гряды, подготовленные для посадки клубники, осенью или весной можно использовать до посадки клубники под выращивание следующих культур: все листовые салаты, шпинат, бобовые культуры, укроп, капусту, кольраби. Перед посадкой клубники грядку необходимо взрыхлить вилами, разровнять, легко утрамбовать, полить из расчета 10 литров на один квадратный метр и обработать раствором медного купороса (на 10 литров воды разводят две столовые ложки медного купороса) и поливая грядку из расчета 1,0–1,5 литра на квадратный метр.

Существует общее правило: чем раньше высаживают растения, тем лучшее развитие и больший урожай следует от них ожидать на следующий год. Осенняя посадка земляники должна быть закончена до 5 сентября, иначе может быть плохая приживаемость рассады, гибель в зимний период и большая изреженность в первый же год. Для земляники пригодны одно- и многострочные схемы посадки. Чтобы получить рассаду земляники, маточные растения высаживают по одно- и двухстрочной схемам. Такие схемы применяют и при закладке участка без мульчирования почвы, когда рассада укореняется в междурядьях. С маточного участка получают посадочный материал только в течение одного года. В последующие два года на этом участке можно выращивать ягоды. На участке, предназначенном для получения ягод, растения высаживают по трех- или пятистрочной схеме. При таком размещении на следующий год после получения первого урожая растения средних рядов можно удалить (вырезать) с тем, чтобы обеспечить лучшие условия для плодоношения в последующие годы. На освободившихся местах в качестве уплотнителя можно выращивать однолетние овощные или цветочные культуры: редис, кочанный салат, репу, капусту, лук, чеснок, тюльпаны и др. Для многострочных посадок лучше подходят слабооблиственные сорта: Красавица Загорья, Ранняя Махерауха, Редкоут, Редгонтлет. Густооблиственные сорта, склонные к сильному поражению ягод серой гнилью (Зенга Зенгана), следует размещать с большими расстояниями между растениями.

• Лучший срок посадки — летний, с 20–25 июля. Посадка производится в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. Высаживают рассаду (розетки) с 3–4 листочками, хорошо развитым сердечком и корневой системой. Рассаду отделяют от маточного куста и выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассаду приобрели со стороны, ее промывают вместе с корневой системой в следующем растворе. Берут три столовых ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса и разводят в 10 литрах воды и погружают в этот раствор розетки на 10–15 минут. Затем их вынимают и ополаскивают чистой водой, и рассада будет с чистыми промытыми корнями. После этих обработок рассаду высаживают на грядку. При посадке любой рассады клубники нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в одном случае загнивает, а в другом, естественно, подсыхает. При посадке нужно хорошо расправить корни, следить, чтобы они не загнулись или в лунке насыпают холмик и ставят на него рассаду, осторожно расправляют на нем корешки и присыпают влажной землей. После посадки розетки клубники сразу же необходимо легко полить из маленькой леечки методом дождевания. Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что и будет способствовать нормальной перезимовке. На следующий год (лето) от этих кустов получаем хороший урожай — клубника первого года плодоношения. Для ранних и среднеранних сортов посадку в первый год делают загущенной, т.е. между рядами 60 см, в ряду 15 см. При такой загущенной посадке в первый год плодоношения клубника дает высокий урожай за счет загущения. Как только закончится последний сбор ягод, каждый второй кустик удаляют, и останется на грядке кустик от кустика в ряду с расстоянием в 30 см. Для поздних сортов схема посадки в первый год — между рядами 60 см, в ряду — растение от растения 20 см. После сбора первого летнего урожая каждый второй удаляют, и останется в ряду растение от растения на расстоянии 40 см. В первый год плодоношения клубника дает неплохой урожай за счет загущения в рядах. На второй год плодоношения урожай клубники считается самым высоким и с крупными ягодами. На третий год урожай не снижается, но ягоды чуть меньше размером. На четвертый год идет снижение урожая и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения, клубнику удаляют, т.е. всю надземную и корневую систему выкапывают и сжигают.

• Для земляники пригодны хорошо защищенные светлые участки с глубоко окультуренной, рыхлой и воздухопроницаемой почвой. Участок должен быть по возможности ровным или с небольшим уклоном (не более 5°). 
• На заболоченных участках делают отводные канавы, подсыпку земли. Землянику выращивают на всех почвах, но лучшие для нее — среднесуглинистые. 
• Глинистые и песчаные почвы должны быть удобрены навозом, компостом. Сравнительно хорошо она растет на почвах, где рН не ниже 5,0, но лучше на слабокислых почвах с рН 5,5-6,0. Кислые почвы (рН 5,0 и ниже) известкуют, постепенно увеличивая глубину пахотного горизонта с обязательным внесением органических удобрений (в виде компостов) или зеленых удобрений (заделка сидеральных культур).
•  На почвах, где рН выше 6,0, вносят торф, гипс, минеральные удобрения, слабый раствор соляной кислоты. Предпосадочная подготовка почвы включает: перекопку на полный штык лопаты, выборку и удаление корневищ многолетних сорняков, внесение удобрений равномерно по участку, тщательное разравнивание поверхности почвы, разметку участка. В почву, хорошо окультуренную и заправленную удобрениями в предшествующие годы, дополнительно вносить удобрения не следует. 
• На бедных почвах лучшие предшественники земляники — сидеральные культуры (горчица, фацелия и др.), которые заделывают в почву в период цветения; такой же эффект дает внесение растительных остатков молодых сорняков и т.п. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7-10 дней до посадки земляники. 
• Предпосадочное мульчивирование почвы Мульчирование почвы увеличивает урожайность земляники на 30-35%, ускоряет созревание ягод на 3-5 дней, уменьшает поражение ягод серой гнилью, сохраняет почвенную влагу. Мульчировать почву можно различными светонепроницаемыми материалами: темной пленкой, специальной всходозащитной бумагой, рубероидом и т. п. Мульчматериал шириной 60-120 см расстилают на тщательно подготовленную, выровненную и хорошо увлажненную поверхность почвы (можно на невысокие гряды). Края полосы мульчи (10-15 см) закрепляют почвой или пришпиливают металлическими скобами. Затем в мульче делают отверстия диаметром 5-7 см или крестообразные надрезы такой же длины в соответствии с принятой схемой размещения растений. Между полосами мульчи с растениями можно расстилать ленты рубероида шириной 30-40 см на период с весны до окончания плодоношения земляники. Это предотвращает рост сорняков в междурядьях и уменьшает испарение влаги с поверхности почвы.

Усы и розетки земляники, появляющиеся в течение лета, следует периодически удалять у растений. Если нет необходимости в розетках, то лучше удалять усы длиной не более 10 см. Этот прием способствует лучшему развитию растений и увеличению урожая на следующий год. Большинство современных сортов земляники самоплодны. Но для увеличения завязей на участке хорошо обеспечить пчелоопыление. В рядах земляники не должно быть сорняков — конкурентов во влаге, питании и свете. Удаление их (прополку) лучше проводить после дождя или полива. Мульчирование во время цветения предохраняет ягоды от загрязнения во время дождей и снижает поражаемость серой гнилью, мучнистой росой. При отсутствии мульчи (пленки, бумаги) можно применять подстилку из различных материалов (сухой соломы, травы, опилок и т. д.). Скашивание старых листьев земляники проводят сразу же после уборки урожая на участках второго-третьего годов плодоношения, а в случае сильной засоренности, пораженности вредителями и болезнями — также на участках первого года плодоношения. Обязательные условия нормального отрастания листьев после скашивания — полив плантации, подкормка минеральными удобрениями, опрыскивание с целью уничтожения клеща и других вредителей. Скашивание листьев земляники и последующие агротехнические мероприятия способствуют повышению урожайности на 5-15%. Для защиты от весенних заморозков наиболее действенно мелкокапельное орошение. Гибель цветков при этом уменьшается. Можно применять также и дымление. Чтобы избежать повреждений растений в зимний период (особенно при недостаточном снежном покрове), на участке земляники необходимо поздно осенью установить щиты, разбросать кучи хвороста (из обрезанных веток яблони, смородины и др.), а также провести снегозадержание.