• Для того чтобы сразу получить сортовые саженцы, голубику размножают вегетативно. Для этих целей, в зависимости от видовой принадлежности, используют стеблевые и корневищные черенки, столоны, парциальные кусты, отводки. Для размножения одревесневшими черенками побеги заготавливают в декабре—марте в период покоя. Берут однолетние, хорошо вызревшие побеги формирования. Их связывают в пучки и хранят в холодильнике при температуре 3—5 °С либо в холодном погребе, либо в снегу. При этом нужно следить, чтобы побеги не высыхали и не повреждались болезнями.
•  Но лучше всего заготовку побегов для черенкования проводить непосредственно перед набуханием почек в конце марта или в начале апреля. Из заготовленных побегов нарезают черенки длиной 10—15 см (для низкорослых сортов 7—10 см). Нижний срез черенка делают косым, непосредственно под почкой, а верхний горизонтальным, на 1,5—2 см выше почки. Голубика — трудноукореняемое растение, поэтому для повышения корнеобразовательной способности черенки перед посадкой обрабатывают стимулирующими препаратами. Нижний срез черенка обмакивают в специальную пудру для укоренения. Существует специальный укоренитель для вересковых на основе индолил-масляной кислоты, но вместо него можно использовать и корневин. Черенки укореняют в теплице на специально подготовленных грядках. 
• Для этого в теплице из досок сбивают каркас прямоугольной формы и заполняют его чистым верховым торфом или смесью торфа с песком, корой или старыми опилками, либо вынимают грунт на глубину 15-20 см, а вместо него насыпают подготовленный для укоренения субстрат. Черенки высаживают на грядку по схеме 5x5, 5x7, 5x10 или 10x10 см в зависимости от того, как долго укоренившиеся растения будут оставаться на данной грядке до пересадки. Грядку поливают, устанавливают над ней проволочные дуги и накрывают их полиэтиленовой пленкой, поверх которой кладут спанбонд для поддержания высокой влажности воздуха и притенения растений. Процесс укоренения одревесневших черенков голубики длится не менее 8 недель. Все это время их нужно регулярно поливать, проветривать, обрабатывать против болезней и вредителей, следить за температурным режимом в теплице (не допускать перегрева и сильного охлаждения). После укоренения укрытие над грядами снимают, а молодые растения регулярно поливают и подкармливают. 
• Полуодревесневшие черенки заготавливают в период летнего покоя. В зависимости от климатических показателей места выращивания и особенностей конкретного сезона вегетации время заготовки может приходиться на период с конца июня до второй половины июля или даже до начала августа, когда первая волна роста побегов заканчивается, а вторичный рост еще не начался. Сроки заготовки черенков, как правило, ограничиваются 1—2 неделями. Для заготовки можно использовать либо побеги формирования прироста текущего года, либо побеги ветвления. Молодые, закончившие рост побеги ветвления обрывают резким движением книзу, чтобы у черенка сохранился кусочек прошлогодней древесины (так называемая «пятка»). Длинные полоски коры и древесины на концах побегов обрезают ножом или секатором, оставляя только «пятку». С нижней части черенка удаляют листья (на 1/4—1/2 длины), после чего срез черенка обмакивают в специальную пудру для укоренения, как и в случае с одревесневшими черенками. Обработанные черенки высаживают в теплицу на подготовленные заранее гряды так, чтобы листья на них не перекрывали друг друга.
•  Процесс укоренения полуодревесневших черенков у голубики длится не менее 6 недель. Грядку в этот период регулярно поливают, не допуская увядания листьев, проветривают, обрабатывают от болезней и вредителей. Подкормок не вносят, чтобы не спровоцировать рост побегов осенью, так как молодые растения должны успеть подготовиться к перезимовке (т. е. побеги должны успеть закончить рост и одревеснеть). В конце августа с теплиц, где укоренялись черенки (одревесневшие и полуодревесневшие), снимают укрытие. В октябре растения засыпают 5-7-сантиметровым слоем торфа или опилок, а в начале ноября грядки накрывают спанбондом. В таком виде молодые растения зимуют. Весной, когда почва оттает, их высаживают в школку или в контейнеры для дальнейшего доращивания.
•  На дачном участке голубику можно размножать отводками. Правда, этот процесс довольно длительный и позволяет получить очень незначительное количество новых растений. Для этого отдельные ветви укладывают на землю и у основания засыпают опилками. Через 2—3 года на них могут появиться корни. После этого ветку можно отделить от материнского куста и высадить на доращивание. Можно также сильно обрезать куст, внести в почву двойную дозу минеральных удобрений, а вокруг куста, устроить холодный парник, засыпав его опилками (толщина слоя опилок 25—30 см).
•  Выросшие в текущем году молодые побеги через 2—3 года образуют корни. После этого парник убирают, а укоренившиеся ветви обрезают и высаживают на доращивание в школку или контейнеры. Через 1—2 года полученные саженцы можно высадить на постоянное место. Еще через 1—2 года молодые растения начинают плодоносить. Размножение парциальными кустами. Как уже отмечалось раньше, голубика низкорослая, топяная и голубика Эши кроме надземных побегов имеют еще и подземные корневищные побеги, называемые столонами. Из почек, расположенных на этих побегах, образуются молодые растения, связанные с материнским кустом с помощью корневища. Для размножения используют молодые, хорошо развитые кусты со сформированной собственной корневой системой. Ранней весной или осенью их выкапывают из почвы и отделяют от материнского растения, после чего высаживают либо в контейнеры, либо на подготовленную грядку.
•  Размножение побегами с частью корневища и отрезками корневища. Частью или отрезками корневища можно размножать голубику низкорослую, топяную и голубику Эши. Для этого, как и в случае с высокорослой голубикой, вначале готовят грядку для укоренения. После этого заготавливают посадочный материал. Почву вокруг старых кустов раскапывают и обрезают все находящиеся в ней подземные побеги. Затем из заготовленных корневищ нарезают отрезки длиной 15—20 см обязательно с почкой или молодым побегом. Заготовленные черенки помещают в емкость с водой или обильно поливают и накрывают мокрой тряпкой.
•  На подготовленной грядке лопатой делают борозды глубиной около 10 см. Борозды хорошо увлажняют и раскладывают в них заготовленные корневищные отрезки. При этом следят, чтобы часть корневища с почкой или побегом была направлена вверх. Затем борозды с уложенными в них кусками корневища засыпают вынутым из борозды субстратом и еще раз обильно поливают.
•  Над грядкой устанавливают проволочные дуги и накрывают их спанбондом. В течение месяца посадки регулярно поливают, не допуская подсыхания верхнего слоя почвы. По истечении этого срока укрытие снимают, но продолжают регулярно поливать растения. К концу сезона вегетации из высаженного материала образуются молодые растения, которые оставляют зимовать на этой же грядке, предварительно замульчировав ее торфом и накрыв спанбондом.

Все виды голубики можно размножать как семенами, так и вегетативно. Культурные сорта размножаются только вегетативно, поскольку этот способ обеспечивает полную передачу новому поколению сортовых особенностей материнского растения и фиксацию определенных генетических признаков. Семенное размножение практикуется главным образом в селекционных целях при выведении новых сортов, хотя возможно и в домашних условиях. Но при этом из выращенных саженцев придется отбирать наиболее перспективные и выбраковывать непригодные для выращивания. Семена для размножения извлекают из хорошо вызревших ягод. Для этого ягоды разминают деревянным пестом или руками, после чего полученную массу промывают большим количеством воды. Всплывшие мякоть и кожицу сливают, а оставшиеся на дне семена собирают на сито или фильтровальную бумагу и слегка подсушивают. После этого семена либо сразу высевают, либо высушивают и хранят в бумажных пакетиках. В таком состоянии они сохраняют всхожесть в течение 12 и более лет. Высушенные семена перед посевом стратифицируют для прерывания физиологического покоя. Для этого их помещают во влажный песок или мох и выдерживают 3 месяца при температуре 3—5 °С. Посев проводят либо в конце лета (свежесобранными семенами), либо весной (стратифицированными семенами). Высевают в горшки, плошки, ящики или другие емкости, заполненные верховым торфом. Семена разбрасывают по поверхности субстрата не заглубляя в почву, а затем либо присыпают песком (слоем 2— 3 мм), либо закрывают измельченным мхом (слоем до 0,5 см) и поливают. После этого емкость накрывают стеклом и помещают в теплое, хорошо освещенное место. Регулярно поливают, проветривают, а при появлении плесени обрабатывают фунгицидами. Через 15—30 дней, когда появятся всходы, стекло снимают, а растения продолжают регулярно поливать. Когда у сеянцев появятся 4— 5 настоящих листочков, их пересаживают либо в горшки, либо в тепличку на доращивание. Растения высаживают на расстоянии 10 см друг от друга. Доращивают в теплице в течение года. При этом регулярно поливают и подкармливают раствором минеральных удобрений (1 ст. ложка «Кемиры—универсал» на 10 л воды, расход раствора — 1 л на 1 м2). После подкормки раствор удобрений обязательно смывают с листьев водой. Подкармливают растения 1 раз в 2 недели с апреля до середины июля. В августе с теплицы снимают укрытие а в конце октября грядку с сеянцами мульчируют торфом (слоем 5—7 см) и накрывают 1— 2 слоями спанбонда. В таком виде молодые растения зимуют. Весной укрытие снимают и пересаживают растения в школку, где выращивают в течение 1—2 лет, после чего их можно высаживать на постоянное место. Еще через 2 года вы сможете получить первый урожай и оценить ваши саженцы по вкусовым качествам ягод и их размерам. Спустя еще 2—3 года можно будет провести оценку продуктивности полученных сеянцев и отобрать наиболее подходящие для выращивания.

• Полив После посадки саженцев на постоянное место зону обитания корней поддерживают во влажном состоянии, не допуская пересыхания. Оптимальная влажность субстрата — 60—70 % от полной полевой влагоемкости. Полив осуществляют либо с помощью мелкокапельного дождевания, либо с помощью капельного полива почвы возле куста. В последнем случае используют специальную систему перфорированных шлангов. На дачных участках растения можно поливать 2 раза в неделю из расчета одно ведро воды на один взрослый куст два раза в день (можно утром и вечером). Особенно важен обильный полив в июле—августе. В этот период голубика плодоносит, и одновременно на кустах закладываются цветковые почки, формирующие урожай будущего года.
•  При недостатке влаги в этот период будут значительные потери урожая не только в текущем, но и в следующем году. В жаркую сухую погоду желательно не только поливать кусты, но и опрыскивать их с целью охлаждения. Проводят это мероприятие во время пика высоких температур (в 12—13 часов и в 15—16 часов). Это значительно увеличивает продуктивность кустов (благодаря опрыскиванию уменьшается стресс от перегрева и возрастает скорость фотосинтеза). Мульчирование При возделывании голубики важно следить за влажностью в верхнем слое почвы. Этого можно добиться двумя способами: постоянными поливами с рыхлением верхнего слоя (что нужно делать очень часто и аккуратно) или мульчированием.
•  Мульчировать посадки можно соломой, перепревающими листьями, хвоей, а лучше всего опилками , или корой. В зависимости от возраста и высоты кустов слой мульчирующего материала может составлять от 2 до 15 см. Это очень важный агротехнический прием, с помощью которого можно решить целый ряд вопросов, возникающих при выращивании голубики. Мульчирование помогает избавиться от сорняков и создает оптимальные условия для накопления влаги и органических веществ.
•  Прополки после мульчирования сводятся к скашиванию сорняков в междурядьях. Под слоем мульчи у растений немного позже распускаются почки весной и менее интенсивно опадают листья осенью. Это помогает голубике справиться с колебаниями зимних и весенних температур. Что в свою очередь благоприятно влияет на интенсивность роста побегов и равномерность вызревания древесины, а также способствует своевременному протеканию процессов подготовки побегов и почек к зиме. В результате кусты переносят зиму с минимальными повреждениями. Этот прием позволяет снизить степень повреждения растений болезнями и вредителями, поскольку под мульчей оказываются опавшие листья с плодовыми телами паразитирующих на голубике грибов, а также куколки и яйца насекомых-вредителей. Следует отметить, что при мульчировании свежими опилками или корой в первый год рост кустов голубики замедляется. Это происходит потому, что микроорганизмы, активно разлагающие свежую мульчу, интенсивно потребляют азот из почвы и тем самым ограничивают питание голубики. Чтобы ликвидировать этот недостаток в почву перед мульчированием или сразу после него вносят дополнительное количество азотного удобрения (в том случае, если мульчирование проводят весной). Как правило, на вновь замульчированных посадках голубики дозу азотного удобрения увеличивают в два раза по сравнению с нормой. В дальнейшем в процессе разложения азот из слоя мульчи поступает обратно в почву, и кусты растут и плодоносят значительно лучше, чем на незамульчированных участках. При поверхностной обработке замульчированной почвы необходимо обратить внимание на возможное нашествие полевых мышей и грызунов, так как последние в таком грунте чувствуют себя особенно хорошо и могут причинить большой вред, подгрызая и подкапывая корни. Минеральное питание и применение удобрений Голубика растет и формирует урожай в скудных условиях существования, является малотребовательной к плодородию почвы и не нуждается в большом количестве элементов питания. Тем не менее она хорошо отзывается на подкормки минеральными удобрениями. При этом улучшается рост побегов и увеличивается урожай.
•  Таким образом восполняются потери минеральных веществ в результате их вымывания при поливе и т. д. Количество и состав вносимых удобрений определяется особенностями почвы на каждом конкретном участке. О недостатке или избытке того или иного элемента питания можно судить по ряду типичных внешних признаков, которые можно обнаружить при осмотре кустов. При достаточном количестве азота у растений относительно большие темно-зеленые листья и сильный прирост. При дефиците этого элемента вначале замедляется рост побегов, затем старые листья приобретают желтовато-зеленый оттенок. При значительном дефиците все растение становится желто-зеленым, затем листья на нем приобретают красноватый оттенок, рост замедляется, а урожай и размеры ягод резко снижаются. Молодые побеги, растущие при дефиците азота, имеют отчетливый розовый цвет, а после прекращения роста становятся бледно-зелеными. Избыток азота вызывает активный рост побегов, который продолжается до глубокой осени. В результате побеги не успевают как следует вызреть и одревеснеть, что приводите их обмерзанию в зимний период. 
• При дефиците фосфора верхушки листьев становятся пурпурно-зелеными, а их основания — темно-пурпурными. Со временем все листья приобретают пурпурный оттенок и кожистую текстуру. Степень проявления симптома зависит от освещенности кустов: под яркими солнечными лучами пурпурная окраска отчетливо видна, а при затенении или облачности она может исчезать. Сами листья при недостатке фосфора тесно прижимаются к стеблю (в то время как обычно они расположены под прямым углом). При дефиците калия сначала отмирают верхушки листьев, затем появляются некротические пятна в середине и по краям листа. По мере возрастания дефицита этого элемента края листьев коробятся. На молодых листьях время от времени наблюдаются пожелтения между жилками. Выросшие побеги отмирают, при этом четко выделяется черная верхушка. Временами наблюдается сильный рост побегов ветвления из боковых почек, которые через некоторое время также отмирают. 
• Кальций. Ярких симптомов недостатка этого элемента нет. Наиболее заметными являются коробящиеся листья с пожелтевшими краями. На верхушечных листьях возникает легкая желто-зеленая пятнистость, края желтеют. Время от времени листья образуют розетки. Верхушка листа коробится и может отвалиться. Дефицит магния легко распознается по ярким красным краям старых листьев. Красная окраска по краям и между жилками сильно контрастирует с зеленым цветом, который превалирует в центре листа возле средней жилки (напоминает рождественскую елку). При интенсивном солнечном освещении обнаруживаются некротические пятна, а вместо красной окраски появляются желтые или коричневые оттенки.
•  Бор. Дефицит бора распознается по голубой окраске верхушечных листьев, резко прекращающих рост. Затем на старых листьях обнаруживается легкое пожелтение между жилками, а на молодых — желтоватые точки. Листья искривляются. Побеги прекращают рост и засыхают. Временами гибель побегов приводит к образованию «ведьминых метл» (трогаются в рост побеги из нижележащих почек, которые затем также отмирают).
•  На недостаток железа указывает пожелтение возле жилок у молодых верхушечных листьев. Далее симптомы проявляются в виде сетки зеленых жилок на фоне лимонной окраски всего листа на верхушках побегов. Нехватка железа крайне отрицательно сказывается на росте и плодоношении растений.
•  Дефицит марганца, как и дефицит железа, проявляется на молодых листьях в виде пожелтения между жилками. Разница в том, что зеленая окраска возле жилки имеет более широкую границу. Со временем пожелтевшие участки по краям листа отмирают. Появляются некротические точки по всему листу, которые постепенно сливаются и лист погибает. Цинк. Дефицит этого элемента у голубики также проявляется в виде пожелтения молодых листьев, при этом весь лист становится лимонно-желтым. Листья не растут, становятся мелкими и узкими, образуют розетки, так как междоузлия тоже сокращаются. 
• Сера. Признаком голодания служат хлоротические пятна на листьях, а при остром дефиците на них появляется желтовато-белая окраска. В тяжелых случаях листья становятся беловато-розовыми или даже белыми. Недостаток серы в почве приводит к повышению рН и ухудшению деятельности микоризы. На почвах с рН 5 единиц рекомендуется вносить 50 г, а на почвах с рН 6,0 — 100 г серы на 1 м2. Использование сульфатных форм удобрений является дополнительным источником серы. Такое же влияние оказывает и подкисление почвы серной кислотой (или электролитом).
•  Признаки дефицита меди проявляются прежде всего на листьях. Они мельчают, часто скручиваются лодочкой вверх. Более старые листья буреют и отмирают, засыхают верхушки ветвей. Иногда, как и при недостатке бора, из боковых и спящих почек отрастают многочисленные мелкие веточки — «ведьмины метлы». Дефицит молибдена проявляется на молодых листьях растущих побегов в виде хлороза между жилками.
•  Лучший срок внесения минеральных удобрений под голубику — начало весны, в период сокодвижения или начала набухания почек. На почвах с кислотностью выше 4,8 дважды за сезон с интервалом в 6— 7 недель необходимо вносить сульфат аммония из расчета 10—15 г на 1 м2. На почвах с оптимальным уровнем рН рекомендуется вносить 90 г сульфата аммония, 40 г сульфата калия и 110 г суперфосфата на один взрослый куст голубики или 200—250 г удобрения «Кемира—универсал». На дачном участке можно пользоваться следующей схемой: на один двухлетний куст вносится 1 ст. ложка полного минерального удобрения, на трехлетний — 2, на четырехлетний — 4, на пятилетний — 8, на шестилетний и более старший куст — 16 ст. ложек полного минерального удобрения. Что касается органических удобрений, то если вы хотите чтобы ваша голубика хорошо росла и плодоносила, ни в коем случае не вносите в почву и не подкармливайте растения органическими удобрениями (навозом, куриным пометом, компостом). Иначе можно просто уничтожить растения. 
• Защита от заморозков Без каких-либо повреждений голубика высокорослая способна переносить морозы до —23—25 °С (отдельные сорта, например Эрлиблю, до —27—30 °С). Поэтому в суровые бесснежные зимы существует вероятность обмерзания кустов. На больших плантациях укрыть все кусты невозможно, поэтому здесь защита сводится к системе агротехнических мероприятий, обеспечивающих завершение роста и хорошее вызревание древесины у побегов, а также мероприятия по снегозадержанию. На приусадебных участках кусты можно обвязать лапником или укрыть спанбондом, поролоном, мешковиной или другими подручными материалами (только не полиэтиленовой пленкой) предварительно соорудив над кустами каркас из колышков или двух проволочных дуг, расположенных крест накрест. Кроме того, в период вегетации под кусты не следует вносить большую дозу азотных удобрений, особенно после окончания цветения, чтобы не вызвать тем самым рост побегов поздней осенью.
•  Во время цветения голубика способна переносить заморозки до —7 °С без заметных повреждений. Поэтому в весенний период защита бывает нужна крайне редко. Осенью, во время созревания ягод, заморозки могут причинить значительный вред позднеспелым сортам. Зеленые ягоды повреждаются при температуре —2 °С. Поэтому зашита в этот период необходима. Для этой цели подойдет дождевание или укрытие любым подручным материалом: спанбондом, мешковиной, пленкой и др.
•  Обрезка Обрезка — очень важный и эффективный прием воздействия на рост и развитие любого растения, в том числе и голубики. С помощью этой операции можно довольно сильно изменить качество и количество урожая. Поскольку обрезка относится к сильнодействующим агротехническим приемам, она должна проводиться с четкой и заранее определенной целью. Целью обрезки молодых (2—4-летних) растений является закладка прочного/'Способного надежно выдерживать урожай скелета куста. До посадки или вскоре после нее полезно удалить все плодовые почки, имеющиеся на растении. Дальнейшей обрезки, как правило, не требуется до третьего года после посадки. Затем удаляют только мелкие кустистые приросты у основания куста (если нет необходимости в каких-либо исправлениях формы кустов), а также больные и лежащие на земле ветки. У взрослых растений, как правило, наблюдается следующая реакция на обрезку: чем она слабее, тем выше урожай, но ягоды мельче и они позже созревают. Поэтому регулировать степень обрезки нужно в зависимости от своих потребностей. Задачи слабой обрезки заключаются в следующем: 1) удаление отмерших или поломанных ветвей, а также вырезка крупных метелок очень тонких кустистых приростов, накапливающихся у взрослых кустов. Прореживание отдельных побегов является очень трудоемкой работой, и некоторое количество побегов такого типа следует оставлять на кусте для получения позже созревающих ягод; 2) удаление или укорачивание старых стеблей, утративших силу роста и уже не образующих достаточно мощных приростов; 3) удаление плодоносящих ветвей, расположенных у поверхности почвы, во избежание загрязнения ягод. Примерный план ежегодной обрезки, начиная с четвертого года выращивания, таков: 1) срезают низкие раскидистые ветви около поверхности почвы, сохраняя только прямостоячие приросты; 2) если середина куста загущена, то внутри него вырезают слабые и более старые ветви; 3) большинство мелких тонких ветвей удаляют, оставляя крепкие скелетные ветви и побеги. При наличии слабых ветвей куст становится очень густым, что затрудняет сбор ягод и не оставляет достаточного пространства для образования новых крепких побегов. Интенсивность обрезки плодоносящих кустов (с 5 лет и старше) зависит от цели, которую вы преследуете.
•  Если нужно получить крупные ягоды, на кусте вырезают все ветви старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а количество урожая — оставляют побеги до 6—7 лет. В любом случае с куста необходимо удалять часть ветвей с цветковыми почками, а также больные или лежащие на земле. Из однолетних побегов желательно оставить 5 самых крепких. Голубика плодоносит на приростах предыдущего года. Наиболее крупные ягоды образуются на крепких ветвях. Большинство сортов отличается тенденцией к образованию чрезмерно большого количества ягод, поэтому если не удалять часть плодовых почек, ягоды будут мельче, а количество новых мощных побегов недостаточным для урожая следующего года.
•  Степень обрезки зависит и от интенсивности нарастания побегов. Если сорт склонен к сильному побегообразованию (например, Ранкокас), то обрезку надо делать сильную, если нет (например, Стенли) — то слабую. Обрезка может различаться и в зависимости от характера роста. Кусты прямостоячего типа следует прореживать в середине, кусты раскидистого типа часто нуждаются в обрезке нижних поникших ветвей. У некоторых сортов приходится обрезать плодоносящие побеги для увеличения размера ягод, причем степень обрезки зависит от числа плодовых почек на таких побегах. Например, сорта Уэймут, Конкорд, Стенли требуют незначительной обрезки, тогда как у сортов Кэбот, Пионер следует сохранять лишь 3—5 плодовых почек на побег. Обрезку голубики лучше всего проводить рано весной, пока не распустились почки. В районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом это можно делать и осенью после опадения листвы. Срезанные побеги необходимо удалить с участка и сжечь, чтобы не дать возможности имеющимся на них болезням и вредителям перезимовать в посадках, а весной выступить в качестве источника инфекции.
•  Защита от ветра Если вы хотите получать максимальную отдачу от своей голубики, то необходимо позаботиться о защите кустов от ветра. Лесозащитная полоса возле плантации или рядом с вашим садовым участком будет способствовать более быстрому согреванию почвы, а также меньшему испарению влаги. Благодаря спокойной циркуляции воздуха в отсутствие ветра снизится трение веток друг о друга, уменьшится обламывание бутонов и цветков.
•  Опыленные цветки (благодаря оптимальной влажности) будут опадать гораздо быстрее, давая насекомым возможность работать над вновь распустившимися. При отсутствии защитных посадок у голубики частично снижается урожай, а также появляется неприятный белесый налет на ягодах, снижая их качество. В качестве растений для лесозащитных полос лучше использовать сосну или ольху. А вот ель, береза для этих целей не годятся — их корни залегают неглубоко и со временем могут стать серьезными конкурентами для голубики. На дачном участке защитой может служить забор, расположенный с северной стороны, живые изгороди, а также стены дома и других сооружений. Главное, чтобы они не препятствовали освещению кустов. Опыление Голубика начинает цвести на третий год, но если у вас высажен только один куст или несколько кустов одного сорта, могут возникнуть трудности с опылением, так как эта культура частично самобесплодна (это значит, что при самоопылении снижается количество урожая, а также его качество). Для того чтобы получить хороший урожай, рекомендуем иметь на участке несколько сортов. Смешанная посадка разных сортов не только обеспечивает лучшее завязывание плодов, но и способствует их более раннему созреванию
• . Кроме того, ягоды от перекрестного опыления крупнее, имеют лучший вкус и более нежную кожицу. Посадка 3—4 сортов разных сроков созревания обеспечивает увеличение сезона сбора и уменьшает опасность потери урожая от заморозков и других неблагоприятных факторов. Голубика — энтомофильное растение. Грозди крупных ягод формируются только в том случае, если над цветками трудились насекомые (лучше всего пчелы или шмели); ягоды из неопыленных цветков всегда будут мелкими и толстокожими.
•  Поэтому для повышения урожайности и улучшения качества ягод необходимо привлекать насекомых-опылителей. Во время цветения голубики на 1 га плантации оптимальным будет размещение 3—4 ульев. А вот для шмелей нужны особые условия для гнездования — дупла. Их можно устроить в специальных ящиках. Особенностью шмелей является то, что они готовы трудиться даже в холодные и дождливые дни, тогда как пчелы предпочитают сухую и теплую погоду. Но не забудьте, что для насекомых небезопасны средства для борьбы с сорняками и болезнями. Каждое использование средств защиты растений нужно предварительно обсудить с пчеловодами, а применять их следует только вечером после того как насекомые закончат сбор меда.
•  Борьба с сорняками Полноценное обеспечение голубики водой и элементами питания возможно только при отсутствии конкуренции со стороны сорняков. Особенно это важно в первые годы после посадки кустов. Молодые неокрепшие растения не способны хорошо развиваться при недостатке света, воды и элементов питания. Кроме того, влажный затененный микроклимат способствует распространению и прорастанию спор патогенных микроорганизмов, а также является резервацией (местом временного скопления) насекомых-вредителей. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы возле кустов не было сорной растительности. Самый простой способ — прополка. Но это очень трудоемкий процесс, требующий значительных затрат времени и средств. Наиболее широко применяемым способом борьбы с сорняками является мульчирование.
•  Если у вас растет несколько кустов голубики, то можно рассыпать мульчирующий материал вокруг каждого куста радиусом 0,5 м и толщиной около 10 см. Высаженную рядами голубику мульчируют полосами шириной 60—80 см опилками, корой, соломой, листвой или другим материалом. Толстый слой мульчи не дает возможности прорастать семенам сорных растений и в значительной степени снижает количество побегов многолетников. Прорастающие сквозь слой мульчи побеги сорняков легко пропалываются. Сорняки в междурядьях уничтожают несколькими способами: Их можно периодически культивировать. 
• Но корни голубики расположены на очень небольшой глубине, поэтому междурядная обработка должна быть настолько мелкой, чтобы только устранить конкуренцию со стороны сорняков (на глубину не более 3 см). При более глубокой культивации корни голубики легко повреждаются. А поскольку восстанавливается корневая система очень медленно, то кусты начинают страдать от недостатка воды и питания. Чаще междурядья засевают низкими травами, которые несколько раз за сезон скашивают и оставляют в ряду для перегнивания. В зарубежной практике используют контактные гербициды с широким спектром действия. Не рекомендуется применять гербициды на молодых плантациях, поскольку молодые, активно растущие побеги голубики очень чувствительны к ним. Если возникает необходимость, применять гербициды следует с большой осторожностью в безветренную погоду и специальными распылителями.

• Лучшим посадочным материалом являются 2-летние саженцы закрытой корневой системой (они продаются в полиэтиленовых или пластиковых горшках). Особенностью посадки таких растений является то, что производить эту операцию можно в течение всего года. Ведь вы, не повреждая корней, просто вынимаете растение из контейнера и сажаете его в заранее подготовленную яму, как это делаете с комнатными растениями, переваливая их из меньшего горшка в больший.
•  А если под уже купленный саженец яма еще не готова, в таком горшке растение проживет несколько месяцев, пока приготовления к посадке не будут закончены, только не забывайте регулярно его поливать. Перед посадкой горшки с растениями на 10—15 минут погружают в емкость с водой. После этого растения осторожно вынимают из горшков. Если корни плотно оплели землю, то лучше их размять руками и расправить горизонтально, иначе через несколько лет растение погибнет.
•  Дело в том, что при выращивании в горшке в течение 3—4 лет корни, за неимением площади для распространения, подгибаются внутрь вместо того чтобы разрастаться вширь. А поскольку они очень мелкие и тонкие, то после пересадки в грунт оказываются не в состоянии самостоятельно изменить направление роста и выбиться за пределы плотного кома. В результате рост корневой системы постепенно прекращается и растение погибает. Чтобы этого не случилось, корни необходимо обязательно расправить. 
• Саженцы голубики можно посадить на 5—6 см глубже уровня почвы в горшке. Их помещают в подготовленную перед посадкой лунку и засыпают вынутой из нее почвой, обычно не внося удобрений. Саженец при этом слегка встряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты. Затем яму окончательно засыпают почвой, вокруг кустика делают лунку и поливают. После полива лунку мульчируют опилками (слоем 5—8 см), чтобы уменьшить испарение влаги.

• После выбора места посадки приступают к разбивке участка. Лучше и проще всего размещать кустарники правильными рядами, располагая их для более полного использования солнечного света с севера на юг. Обязательно учитывается расстояние в рядах и между ними, чтобы обеспечить площадь питания 1,5—2 м2 на куст. Кроме того, учитываются агрегаты и механизмы, которые будут применяться для ухода (в том случае, если высаживается большое количество растений с целью производства ягод). В связи с этим расстояние между рядами может быть от 1,5 до 3,0 м. Расстояние между кустами в ряду зависит от сортовых особенностей. Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0,6 м друг от друга, средне и сильнорослые — на расстоянии 0,8—1,2 м.
•  Для получения крупных ягод, при условии ежегодной обрезки, оптимальное расстояние между кустами в ряду — 0,8 м. После разбивки приступают к подготовке посадочных ям. Желательно сделать это заблаговременно, за 2—3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы обычно делают круглыми, с отвесными стенками. Размеры определяются в зависимости от сорта голубики, типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Для легких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размер посадочной ямы в диаметре составляет не менее 60 см, а глубина 40 см. На тяжелых суглинистых почвах ямы делают более широкими и меньшей глубины (15—20 см), потому как после обильных осадков или избыточного полива вода в глубоких ямах будет застаиваться и портить корневую систему. 
• В глинистом грунте дно и стенки ямы становятся плотными, а значит трудно проницаемыми для воздуха и воды, поэтому поверхность следует слегка разрыхлить. На тяжелой глинистой почве саженцы голубики надо высаживать в гребни, т. е. яму копать глубиной около 10 см и в этом месте насыпать холм из торфа, песка, опилок, в средину которого высадить растение (т.е. так, чтобы корневая система была почти на уровне поверхности почвы, а лишняя вода могла стекать в междурядья). Саженец в этом случае заглублять не стоит, а после посадки вокруг него насыпать опилки слоем в 10—15 см. При посадке большого количества саженцев на участке с помощью плуга делают борозды глубиной 40—50 см, которые заполняют торфом или смесью торфа с песком, опилками, опавшей хвоей и др. На песчаной и торфяной почвах, наиболее пригодных для выращивания голубики, ямы копают шириной до 1 м и глубиной до 0,6 м. Если на песчаных почвах на глубине 0,5—0,7 м находится твердая прослойка, нужно сделать дренаж или канал для вывода воды. 
• Подготовленную яму заполняют приготовленным ранее кислым субстратом (верховым торфом или смесью торфа, опилок, хвойного опада и песка), добавляют 40—60 г серы, тщательно перемешивают и уплотняют. Не забудьте довести рН приготовленного субстрата до 3,5—4,5 используя, например, для подкисления серу или серную кислоту. Хорошо подойдет для этой цели готовый электролит для кислотных аккумуляторов (не путать с кислотой для приготовления электролита!). Его разводят водой (3—5 мл на 1 л воды) и проливают субстрат до полного смачивания (норма расхода — 1—2 ведра на одну посадочную яму). Можно использовать и растворы других кислот. Например, можно растворить лимонную или щавелевую кислоты из расчета 1 ч. ложка на 3 л воды. Можно 100 мл 9 %-ной уксусной или столько же яблочной кислоты развести в 10 л воды. Все эти растворы способствуют нормализации рН почвы и их можно использовать для подкисления субстрата в процессе выращивания голубики.

• При посадке голубики садоводу надо иметь точное представление о типе почвы, ее механическом составе, кислотности, содержании питательных веществ и глубине залегания грунтовых вод. Все сорта голубики, как и дикорастущие виды, любят легкие кислые почвы. Они прекрасно растут на торфяниках, песках и супесчаных субстратах с перепревшей лиственной подстилкой, значительно улучшающей водный режим и плодородие земли.
•  Такую почву можно создать на садовых участках используя торф, листву, кору, опилки или другие подобные материалы, доведя кислотность (рН) до 3,5—4,5 единиц. Оптимальное место для выращивания голубики — это та площадь, на которой до этого не возделывались культурные растения, потому что культивируемые ранее пашни негативно влияют на микоризу. Кусты голубики, высаженные на землях, долгое время использовавшихся в сельском хозяйстве, растут плохо, а зачастую даже погибают. Такие участки нуждаются в рекультивации.
•  Нельзя высаживать голубику и на землях, которые расположены очень низко, так как здесь существует опасность заболачивания. У голубики, долгое время растущей в почве с избыточным количеством влаги, повреждаются корни (из-за недостатка кислорода нарушаются процессы дыхания и обмена веществ, что ведет к загниванию и отмиранию корней). Аналогичные явления наблюдаются и при выращивании растений на тяжелых глинистых почвах. Кроме того в низинных местах во время поздних весенних заморозков повреждение растений бывает более интенсивным. Голубика, как и многие плодовые кустарники, предпочитает солнечные места. 
• Ее можно посадить и в полутень, но тогда растение будет гораздо менее урожайным и качество плодов значительно ухудшится: уменьшится содержание Сахаров, снизится лежкость и т. д. Кроме того зимой возможно обмерзание побегов. В затененных местах период роста побегов голубики значительно удлиняется, и они не всегда успевают одревеснеть к зиме.

• Произрастание голубики на бедных почвах по окраинам верховых болот и способность формировать в таких условиях урожай закрепили за ней репутацию растения, малотребовательного к плодородию почвы. К тому же часто многие из питательных веществ находятся в почве в формах, труднодоступных для усвоения растениями. В этом случае помогает микориза, с помощью которой эти вещества переводятся в формы, доступные для усвоения. Для нормальной работы микоризы очень важно поддерживать оптимальный уровень рН (в пределах 3,4— 4,8 единиц). Опыт выращивания высокорослой голубики на верховых торфяниках подтверждает сделанные учеными выводы о том, что она не выносит застоя воды.
• При затоплении посадок в период вегетации на несколько дней растения погибают. В то же время при выращивании на песчаных, легко проницаемых для воды почвах растения голубики страдают от недостатка влаги, если в течение нескольких дней подряд стоит жаркая солнечная погода. При более длительной засухе (две недели и более) растения засыхают. 
• Лучше всего голубика растет и плодоносит при влажности почвы в пределах 60—70 % от полной полевой влагоемкости. Эти требования являются типичными для большинства растений-мезофитов, которые приспособлены к условиям умеренной влажности (к ним относятся практически все огородные культуры). Кроме воды очень важным является наличие в почве воздуха, содержащего кислород, ведь он нужен растениям не меньше, чем вода. В почве, где распространена корневая система, должен постоянно происходить газообмен и насыщение корнеобитаемого слоя кислородом. Для большинства растений нормой считается содержание воздуха в почве в пределах 15—20 % от ее объема.
•  Избыток влаги в почве ведет к вытеснению из нее воздуха, без которого нарушается жизнедеятельность растений. В корнях происходит накопление продуктов метаболизма и отравление ими растений, что в конечном итоге приводит к их гибели. Очень сильное влияние на голубику оказывают и климатические особенности района, в котором она выращивается. При выращивании любой культуры тепловые ресурсы местности, которые включают в себя теплообеспеченность и продолжительность вегетационного периода, должны гарантировать созревание ягод. Сортовая высокорослая голубика более теплолюбива, чем наш местный вид — голубика топяная. Оптимальными показателями для выращивания высокорослой голубики считаются длина вегетационного периода 160 дней и сумма положительных температур 25 —35  °С. Теплообеспеченность России соответствует требованиям большинства сортов этой культуры, частично вызревает урожай и у позднеспелых сортов. Голубика высокорослая — светолюбивое растение. Незначительное снижение освещенности влечет за собой снижение урожая, а также уменьшается количество цветковых почек, закладывающихся в текущем году. Это, в свою очередь, приводит к снижению урожая в следующем году. 
• Высокий уровень освещенности растений в конце апреля — начале мая (т. е. в начале вегетационного периода) создает предпосылки для хорошего развития растений и формирования высокого урожая. В июне, июле и августе при хорошей освещенности кустов идет интенсивная закладка цветковых почек урожая будущего года, а также формирование и созревание урожая текущего года. Количество солнечных часов изменить нельзя, но, благодаря размещению посадок голубики на хорошо освещенном месте, можно увеличить уровень освещенности растений. Кроме того можно увеличить освещенность за счет отраженного света, который получает нижняя часть листьев. Для этого кусты голубики необходимо мульчировать и уничтожать сорняки в междурядьях.

• Голубика высокорослая — многолетний листопадный кустарник с толстыми (3—4 см в диаметре и более), крепкими, сильно разветвленными осевыми ветвями высотой от 0,8 до 2,0 м. Корневая система мочковатая, густо разветвленная, располагается в верхнем слое почвы и не имеет корневых волосков. Большинство корней располагается в зоне, соответствующей диаметру кроны куста, в 40-сантиметровом слое почвы. В естественных условиях произрастания растение питается с помощью эндотрофной микоризы — грибка, с которым сожительствуют корни (так называемый симбиоз). Корни начинают рост весной, когда температура почвы достигает 5°С, что часто совпадает с набуханием почек. Корни растут до конца весны, затем их рост прекращается. 
• Осенью рост корней возобновляется и происходит это в период от сбора урожая до листопада, пока температура не упадет до 5°С. Стебли высокорослой голубики ежегодно удлиняются за счет новых верхушечных побегов, образуя высокий куст. Отдельные побеги могут сохраняться в течение многих лет, становясь все более толстыми и высокими. С течением времени более старые побеги отмирают и заменяются молодыми, отрастающими от корневой шейки. Старые побеги сравнительно малопродуктивны и дают мелкие ягоды. 
• Растения высокорослой голубики не образуют подземных побегов и не разрастаются корневищами, как растения других видов голубики. Молодые побеги у высокорослой голубики слегка ребристые, блестящие или матовые. Окраска их варьирует от ярко-зеленой до светло-коричневой. Побеги ветвления имеют длину 9,5—9,9 см, а побеги формирования (или скелетные оси) за вегетационный период достигают длины от 80 до 115 см. За сезон у побегов может наблюдаться от одной до нескольких волн роста. 
• В первую волну побеги растут очень быстро, затем рост прекращается, а верхушечные почки остаются недоразвитыми. Через 1—2 недели верхушечные почки снова трогаются в рост. В середине лета несколько почек на конце нового побега формируются в цветковые. Так закладывается основа для урожая будущего года. Формирование почек начинается от верхушки побега и продолжается книзу. Цветковые почки сферической формы, количество их на одном побеге не превышает четырех. Как правило, цветковыми всегда являются одна верхушечная почка и одна-три боковых, каждая из которых содержит от 5 до 10 потенциальных цветков. Ростовые почки мелкие, продолговатые, остроконечные, расположены в пазухах листьев по всей длине побегов. Листья высокорослой голубики крупные, темно-зеленые, гладкие, блестящие, цельнокрайние или зубчатые. Листовая пластинка эллиптическая или овальная, длиной около 8 см, а шириной около 4 см.
•  Осенью окраска листьев меняется на пурпурно-красную, благодаря чему кусты и в этот период очень декоративны. Цветет голубика в мае. Кистевидные соцветия расположены на концах побегов. Верхушечные грозди открываются раньше, чем боковые. Бутоны голубики высокорослой розовато-белые. Цветки колокольчатые, белые или слегка розоватые, с 4—5-ю отогнутыми зубцами. В среднем в кистях по 8—10 цветков. Благодаря наличию на каждой ветке нескольких цветочных кистей, они в период цветения очень привлекательны и могут использоваться даже на срезку. 
• После окончания цветения и формирования плодов отдельные кисти на концах побегов выглядят как одна крупная гроздь (особенно это характерно для сорта Блюрэй). Получается ложная кисть, в которой насчитывается до 24 ягод. Плод — ягода с многочисленными семенами, для развития которой требуется от 2 до 3 месяцев. Размеры ягоды значительно варьируют в зависимости от сортовых особенностей и положения в кисти. Засуха в период созревания приводит к уменьшению размера плодов и ухудшению их вкуса. Поэтому в период формирования и созревания ягод очень важен полив. Окраска плодов светло-голубая, голубая или темно-голубая с сизым налетом. По форме они бывают округлыми, иногда пятигранными, сплюснутыми. Мякоть белая, плотная или средней плотности. Зрелые ягоды могут оставаться на кусте около 10 дней без уменьшения размеров даже при несколько засушливой погоде. Вкус ягод в основном кисло-сладкий, бывает сладким. У многих сортов плоды имеют очень приятный сильный аромат, у части сортов он слабый, а у некоторых совсем отсутствует.