• Вредители клубники. Наиболее опасный вредитель — это земляничный прозрачный клещ, который повреждает листья, особенно молодые. Листья скручиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, а сами кусты становятся карликовыми, ягоды мелкими. Земляничные клещи больше размножаются при влажной погоде. Меры борьбы: наиболее эффективный метод — опрыскивание карбофосом (на 10 литров воды берут три столовых ложки карбофоса, тщательно разводят, температура раствора должна быть 30°С). Опрыскивают сразу после последнего сбора ягод. Берут раствор и поливают из лейки методом дождевания по всей грядке из расчета по три литра на один квадратный метр, стараясь хорошо смочить кусты. После полива необходимо плотно закрыть всю грядку пленкой на 2–3 часа. Эта обработка также поможет против земляничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей. Если растения клубники в большой степени повреждены земляничным клещом (80%), то после последнего сбора урожая и обработки карбофосом необходимо растения скашивать. Это делают не позднее 10 августа, чтобы кусты успели до зимы сформировать хорошую крону листьев, в этом случае клубника нормально перезимует. 
• Насекомые вредители. Слизни, улитки, многоножки — сильно повреждают ягоды клубники, особенно на сырых, затененных местах с перегнойными почвами. Меры борьбы: наилучший метод уничтожения этих вредителей является препарат метальдегид (гранулированный). Гранулы раскладывают в местах скопления вредителей по 5 граммов на один квадратный метр. Препарат раскладывают на грядки после сбора ягод. Общая обработка клубники против вредителей и болезней осенью примерно во второй половине сентября, обрабатывают следующим образом: на 10 литров теплой воды (30°С) добавляют две столовые ложки жидкого мыла, три столовых ложки подгорелого растительного масла, две столовые ложки древесной золы и две столовые ложки уксуса, все хорошо размешать, процедить и сразу опрыснуть не только кусты клубники, но и почву.

• Общие агрономические работы. Правильный полив. В первый год плодоношения, а также и в последующие поливают клубнику, как правило, по мере необходимости, т.е. это зависит от погодных условий. Поливают клубнику только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения по листьям можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли и они лучше развиваются, а во время цветения и плодоношения поливают только на почву, не стараясь попасть по растениям. Поливать часто, да еще малыми дозами, очень опасно, так как это может привести к размножению болезни, такой, как серой гнили ягод, мучнистой росы и другим грибковым заболеваниям. В теплую погоду без дождей поливают один раз в 8–12 дней, норма полива до цветения от 10–12 литров на один квадратный метр, а во время плодоношения до 20–25 литров, чтобы смочить почву на глубину 20–25 см. Холодной водой не поливать. Лучшая температура воды —18–20°С. Кто выращивает клубнику на небольших грядочках можно в периоды цветения и плодоношения, во время обильных дождей, сверху прикрыть пленкой.
•  Мульчирование (т.е. подсыпка). Первое мульчирование делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому или древесную стружку или сухой мох или ленты пленки и подкладывают только под кусты, чтобы избежать прикосновения цветоносов от почвы. Этим самым ягоды будут чистые, и меньше будет серой гнили. Второе мульчирование делают поздней осенью (10–15 октября), для чего берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5-6 см. На кусты не сыпать, листья не засыпать. Как уже отмечали выше подсыпку весной делать нельзя, а подсыпку, которую делали осенью, весной с грядки сгребают или делают глубокое рыхление до 7 см. Этим самым мы не только согреваем солнечными лучами корневую систему, но и удаляем большое количество вредителей и болезней. Многие садоводы грядки мульчируют пленкой, особенно черной — не советую, так как, во-первых, из-за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, т.е. корни выходят на поверхность (как кочки на болоте), во-вторых, под пленкой скапливается очень много вредителей таких, как слизни, улитки, мокрицы, многоножки и другие. Особенно опасна пленка в дождливое лето, а черная в жаркое время. Опыление: Все современные сорта клубники самоопыляемые, поэтому можно дополнительно произвести опыление при помощи мягкой школьной кисточки, т.е. провести по цветкам кисточкой. Это делают в теплый день с 12 часов. Если есть пчелы, то они дополняют опыление, притом урожай получают на много выше, с выровненными ягодами. Для привлечения пчел можно кустики во время начала цветения опрыснуть раствором меда (одну чайную ложку на один литр воды). Часто можно увидеть ягоды деформированные — это говорит о том, что недостаточное было опыление, т.е. были неблагоприятные условия (дождь, сильный туман, очень жарко или холодно). Лучшая температура для цветения 18–20°С. Сбор ягод: ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти ягод, отчего они легко повреждаются и плохо хранятся, после сбора ягоды нужно сразу охладить 1–2 часа при температуре 2– -3°С. Посадка разных сортов не исключает возможности переопыления сортов. Итак, у каждого садовода должно быть три грядки клубники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо три года подряд высаживать новую грядку и только на третьем году после плодоношения, трехгодичную грядку выкапывают и вместо нее снова сажают клубнику, но на другую грядку, после зеленных культур. Какие бывают болезни клубники Серая гниль — очень опасное грибковое заболевание. Обычно вспышка заболевания происходит в годы прохладной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старых, загущенных участках. На ягодах появляются размягченные бурые пятна, затем они увеличиваются, и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают.
•  Меры борьбы: нельзя больные ягоды оставлять на грядке, так как мельчайшими спорами болезнь распространяется по всему участку при помощи ветра и дождей. Обработать до цветения хлорокисью меди из расчета одну столовую ложку на 10 литров воды, расходуя один литр на квадратный метр. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 литров воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла. Белая, бурая и коричневая пятнистости клубники — пятна появляются летом и особенно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать. Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание хлорокисью меди (на 10 литров воды берут одну столовую ложку хлорокиси меди и одну столовую ложку мыла), опрыскивают рано весной при появлении молодых листочков и осенью после сбора ягод. Мучнистая роса поражает все надземные органы клубники, особенно листья, где края их скручиваются в виде лодочки, листья становятся грубыми и имеют светло-бронзовый оттенок. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налетом, гниют, имея при этом запах гриба. Меры борьбы: рано весной по молодым и старым листочкам, до цветения, опрыснуть сульфаридом (паста продается в магазинах) две столовые ложки (на уровне) на 10 литров воды, опрыскивают также и осенью. Можно весной перед цветением опрыснуть марганцовокислым калием (1,5 грамма растворяют в 10 литрах воды), расходуя по 1–2 литра на один квадратный метр. Можно обработать и так: берут две столовые ложки коллоидной серы и разводят в 10 литрах воды, температура раствора должна быть не ниже 25°С, опрыскивают весной до появления цветочных бутонов. Ягоды, пораженные этой болезнью, собирают и сжигают.

• Рассаду, высаженную на грядку, первые два дня прикрывают неплотно листочками бумаги, затем каждый день, 2–3 раза в день поливают из лейки методом дождевания по 2–3 литра на один квадратный метр в течение недели, чтобы хорошо принялась рассада. В дальнейшем поливают один раз в 6–7 дней, в жаркую погоду поливают чаще, через 4–5 дней из расчета 8–10 литров на один квадратный метр. Если на растениях появятся единичные цветоносы, их удаляют. В течение августа делают 2–3 рыхления почвы на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют (подсыпают) слоем до 5–6 см лучше торфом или древесными опилками. В ноябре прикрыть веточками лапника, чтобы на грядке задержать снег. При первых морозах (минус 8-10°С) клубника должна быть укрыта слоем снега до 10–12 см. 
• Уход весной за молодой клубникой. Рано весной убирают сухие, полностью погибшие листочки, снимают верхний слой (осеннюю мульчу-подсыпку) толщиной до 3 см, тем самым уменьшается количество перезимовавших вредителей, а от солнечных лучей быстрей прогреется корневая система. А ведь многие садоводы нарушают это и часто, наоборот, с весной подсыпают клубнику, да еще толстым слоем, отчего корневая система долго не трогается в росте, а также созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Ну, а если все-таки почвенную подсыпку не убрали, то тогда надо между рядами хорошо прорыхлить, примерно на глубину до 6–8 см. Все старые листочки не удаляют, их можно удалить только тогда, когда пошли молодые листочки. В это время подкармливают земляничку: в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку сульфата аммония и два стакана кашицеобразного коровяка. Подкармливают каждое растение по литровой баночке под кустик. Перед цветением также подкармливают: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и чайную ложечку сульфата калия, расходуя по пол-литровой баночке под кустик. Третью подкормку делают после последнего сбора урожая или не позднее 10 августа: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и один стакан древесной золы, расходуя по одному литру на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.

Хорошо растет клубника на ровной поверхности, на поверхности с уклоном, обращенным к юго-западу. Нельзя выращивать клубнику на крутых склонах, также на низинных местах, где скапливается холодный воздух, от чего урожай получают с опозданием, и увеличивается число болезней. Неудовлетворительные результаты получаются и на крутом южном склоне, где быстро сходит снег и в результате клубника оголяется. Клубника влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где растет клубника, должно быть защищенным от ветров, так как часть корневой системы вымерзает при температуре 10–12°С холода, поэтому лучше она зимует под покровом снега слоем не менее 20–25 см. Клубнику нельзя выращивать более 4 лет на одном месте (хорошо 2–3 года), так как скапливается различная инфекция и грибковые заболевания, такие как вилта, серая и белая гнили и другие заболевания.

Клубнику размножают рассадой (розетками). Рассаду либо покупают, либо выращивают на собственных посадках, которая выращивается на побегах (усах) маточных кустов. Лучшие розетки те, которые ближе расположены к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно оставить и до 5 розеток, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первых. На одном маточном кусте обычно оставляют до 5 побегов, каждый с тремя розетками. С одного куста получают 15 штук хорошо развитых розеток. По мере появления розеток на побеге, их закрепляют во влажную почву, т.е. маленькие корешки углубляют в почву. Можно розетки сразу сажать в маленькие питательные горшочки, при этом горшочки углубляют в почву. Нельзя на маточных кустах выращивать одновременно розетки и ягоды, поэтому появившиеся первые цветоносы удаляют. Лучшая рассада получается с кустов второго года плодоношения. Почвы лучше слабокислые рН=5–6, в основном пригодны суглинистые и супесчаные, содержащие гумус и питательные вещества. Глинистые холодные почвы без окультуривания не пригодны. На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами клубнику надо выращивать на высоких грядках. На песчаных почвах клубника, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как всегда нехватка влаги и растения клубники на этих почвах чувствуют себя угнетенными. Поэтому под посадку клубники грядку окультуривают за 1–2 месяца до ее посадки.

Поделка гряд на низких местах, а также где близко подходят грунтовые воды делают гряды высотой не менее 30–35 см. На сухих местах гряды не высокие, 8–10 см, можно и без гряд. Ширина гряд 90–100 см. На суглинистые почвы добавляют на один квадратный метр ведро навозного перегноя и ведро торфа, а на песчаные добавляют по ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг древесных опилок. На торфяные почвы добавляют 10 кг песка и 6 кг навозного перегноя, а на глинистые почвы 12 кг песка, 10 кг навозного перегноя или компоста и 5 кг полуперепревших древесных опилок. Из минеральных удобрений на один квадратный метр добавляют две столовые ложки нитрофоски или РОСТ-1. Если грядки делаем осенью, то дополнительно добавляем два стакана доломитовой муки и один стакан древесной золы, а если грядки готовят весной, то кроме нитрофоски или РОСТа-1, вносим одну пол-литровую банку (0,5 л) древесной золы. Удобрения с хлором под клубнику не добавляем, так как хлор опасен для клубники. Доломитовую муку или другие известковые материалы можно вносить под клубнику только осенью, а не весной, так как доломитовая мука или известь-пушонка имеют в своем составе кальций, который отрицательно действует на развитие растений, если вносят их сразу перед посадкой. Грядку перекапывают на глубину 30–35 см, при этом очищают от всех корневищ, сорных растений (пырея, осота, мокрицы), а также удаляют личинок майского жука и желтых личинок проволочника. После перекопки грядочку ровняем и сверху посыпаем небольшим слоем (до 2 см) крупнозернистым песком, иначе будет много развиваться слизней, улиток, сороконожек, так как эти вредители быстро развиваются на сырых перегнойных почвах, а песок быстро просыхает, нагревается и это отрицательно действует на них. Гряды, подготовленные для посадки клубники, осенью или весной можно использовать до посадки клубники под выращивание следующих культур: все листовые салаты, шпинат, бобовые культуры, укроп, капусту, кольраби. Перед посадкой клубники грядку необходимо взрыхлить вилами, разровнять, легко утрамбовать, полить из расчета 10 литров на один квадратный метр и обработать раствором медного купороса (на 10 литров воды разводят две столовые ложки медного купороса) и поливая грядку из расчета 1,0–1,5 литра на квадратный метр.

Существует общее правило: чем раньше высаживают растения, тем лучшее развитие и больший урожай следует от них ожидать на следующий год. Осенняя посадка земляники должна быть закончена до 5 сентября, иначе может быть плохая приживаемость рассады, гибель в зимний период и большая изреженность в первый же год. Для земляники пригодны одно- и многострочные схемы посадки. Чтобы получить рассаду земляники, маточные растения высаживают по одно- и двухстрочной схемам. Такие схемы применяют и при закладке участка без мульчирования почвы, когда рассада укореняется в междурядьях. С маточного участка получают посадочный материал только в течение одного года. В последующие два года на этом участке можно выращивать ягоды. На участке, предназначенном для получения ягод, растения высаживают по трех- или пятистрочной схеме. При таком размещении на следующий год после получения первого урожая растения средних рядов можно удалить (вырезать) с тем, чтобы обеспечить лучшие условия для плодоношения в последующие годы. На освободившихся местах в качестве уплотнителя можно выращивать однолетние овощные или цветочные культуры: редис, кочанный салат, репу, капусту, лук, чеснок, тюльпаны и др. Для многострочных посадок лучше подходят слабооблиственные сорта: Красавица Загорья, Ранняя Махерауха, Редкоут, Редгонтлет. Густооблиственные сорта, склонные к сильному поражению ягод серой гнилью (Зенга Зенгана), следует размещать с большими расстояниями между растениями.

• Лучший срок посадки — летний, с 20–25 июля. Посадка производится в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. Высаживают рассаду (розетки) с 3–4 листочками, хорошо развитым сердечком и корневой системой. Рассаду отделяют от маточного куста и выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассаду приобрели со стороны, ее промывают вместе с корневой системой в следующем растворе. Берут три столовых ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса и разводят в 10 литрах воды и погружают в этот раствор розетки на 10–15 минут. Затем их вынимают и ополаскивают чистой водой, и рассада будет с чистыми промытыми корнями. После этих обработок рассаду высаживают на грядку. При посадке любой рассады клубники нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в одном случае загнивает, а в другом, естественно, подсыхает. При посадке нужно хорошо расправить корни, следить, чтобы они не загнулись или в лунке насыпают холмик и ставят на него рассаду, осторожно расправляют на нем корешки и присыпают влажной землей. После посадки розетки клубники сразу же необходимо легко полить из маленькой леечки методом дождевания. Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что и будет способствовать нормальной перезимовке. На следующий год (лето) от этих кустов получаем хороший урожай — клубника первого года плодоношения. Для ранних и среднеранних сортов посадку в первый год делают загущенной, т.е. между рядами 60 см, в ряду 15 см. При такой загущенной посадке в первый год плодоношения клубника дает высокий урожай за счет загущения. Как только закончится последний сбор ягод, каждый второй кустик удаляют, и останется на грядке кустик от кустика в ряду с расстоянием в 30 см. Для поздних сортов схема посадки в первый год — между рядами 60 см, в ряду — растение от растения 20 см. После сбора первого летнего урожая каждый второй удаляют, и останется в ряду растение от растения на расстоянии 40 см. В первый год плодоношения клубника дает неплохой урожай за счет загущения в рядах. На второй год плодоношения урожай клубники считается самым высоким и с крупными ягодами. На третий год урожай не снижается, но ягоды чуть меньше размером. На четвертый год идет снижение урожая и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения, клубнику удаляют, т.е. всю надземную и корневую систему выкапывают и сжигают.

• Для земляники пригодны хорошо защищенные светлые участки с глубоко окультуренной, рыхлой и воздухопроницаемой почвой. Участок должен быть по возможности ровным или с небольшим уклоном (не более 5°). 
• На заболоченных участках делают отводные канавы, подсыпку земли. Землянику выращивают на всех почвах, но лучшие для нее — среднесуглинистые. 
• Глинистые и песчаные почвы должны быть удобрены навозом, компостом. Сравнительно хорошо она растет на почвах, где рН не ниже 5,0, но лучше на слабокислых почвах с рН 5,5-6,0. Кислые почвы (рН 5,0 и ниже) известкуют, постепенно увеличивая глубину пахотного горизонта с обязательным внесением органических удобрений (в виде компостов) или зеленых удобрений (заделка сидеральных культур).
•  На почвах, где рН выше 6,0, вносят торф, гипс, минеральные удобрения, слабый раствор соляной кислоты. Предпосадочная подготовка почвы включает: перекопку на полный штык лопаты, выборку и удаление корневищ многолетних сорняков, внесение удобрений равномерно по участку, тщательное разравнивание поверхности почвы, разметку участка. В почву, хорошо окультуренную и заправленную удобрениями в предшествующие годы, дополнительно вносить удобрения не следует. 
• На бедных почвах лучшие предшественники земляники — сидеральные культуры (горчица, фацелия и др.), которые заделывают в почву в период цветения; такой же эффект дает внесение растительных остатков молодых сорняков и т.п. Все работы по подготовке почвы нужно закончить за 7-10 дней до посадки земляники. 
• Предпосадочное мульчивирование почвы Мульчирование почвы увеличивает урожайность земляники на 30-35%, ускоряет созревание ягод на 3-5 дней, уменьшает поражение ягод серой гнилью, сохраняет почвенную влагу. Мульчировать почву можно различными светонепроницаемыми материалами: темной пленкой, специальной всходозащитной бумагой, рубероидом и т. п. Мульчматериал шириной 60-120 см расстилают на тщательно подготовленную, выровненную и хорошо увлажненную поверхность почвы (можно на невысокие гряды). Края полосы мульчи (10-15 см) закрепляют почвой или пришпиливают металлическими скобами. Затем в мульче делают отверстия диаметром 5-7 см или крестообразные надрезы такой же длины в соответствии с принятой схемой размещения растений. Между полосами мульчи с растениями можно расстилать ленты рубероида шириной 30-40 см на период с весны до окончания плодоношения земляники. Это предотвращает рост сорняков в междурядьях и уменьшает испарение влаги с поверхности почвы.

Усы и розетки земляники, появляющиеся в течение лета, следует периодически удалять у растений. Если нет необходимости в розетках, то лучше удалять усы длиной не более 10 см. Этот прием способствует лучшему развитию растений и увеличению урожая на следующий год. Большинство современных сортов земляники самоплодны. Но для увеличения завязей на участке хорошо обеспечить пчелоопыление. В рядах земляники не должно быть сорняков — конкурентов во влаге, питании и свете. Удаление их (прополку) лучше проводить после дождя или полива. Мульчирование во время цветения предохраняет ягоды от загрязнения во время дождей и снижает поражаемость серой гнилью, мучнистой росой. При отсутствии мульчи (пленки, бумаги) можно применять подстилку из различных материалов (сухой соломы, травы, опилок и т. д.). Скашивание старых листьев земляники проводят сразу же после уборки урожая на участках второго-третьего годов плодоношения, а в случае сильной засоренности, пораженности вредителями и болезнями — также на участках первого года плодоношения. Обязательные условия нормального отрастания листьев после скашивания — полив плантации, подкормка минеральными удобрениями, опрыскивание с целью уничтожения клеща и других вредителей. Скашивание листьев земляники и последующие агротехнические мероприятия способствуют повышению урожайности на 5-15%. Для защиты от весенних заморозков наиболее действенно мелкокапельное орошение. Гибель цветков при этом уменьшается. Можно применять также и дымление. Чтобы избежать повреждений растений в зимний период (особенно при недостаточном снежном покрове), на участке земляники необходимо поздно осенью установить щиты, разбросать кучи хвороста (из обрезанных веток яблони, смородины и др.), а также провести снегозадержание.