Вредители и болезни у ежевики такие же, как у малины, но кроме того ежевика подвергается нападению ежевичного галлового клеща, который повреждает плоды. Вредитель очень мелкий, размером 0,2 мм. Зимует на кусте, ранней весной перебирается в цветки, затем — на плоды.

   Меры борьбы: после сбора ягод надо вырезать и уничтожить отплодоносившие побеги. После обрезки 3 раза опрыскать кусты настоями чеснока или пиретрума с добавлением хозяйственного мыла. Весной следующего года кусты обрабатывают такими же растворами в целях предупреждения нового нашествия клеща.

   На следующий год после посадки, весной, растения обильно поливают (до 5 ведер на куст). Почву около растений содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рыхление неглубокое. В засушливое лето поливать в период роста побегов и завязи раз в неделю, иначе можно потерять урожай.

   Растения ежевики подкармливают только на третий год после посадки, первые два года она обеспечена теми удобрениями, что были внесены в посадочную яму. В дальнейшем через год-два по осени вносят 4–6 кг перепревшего навоза (компоста), а весной азотные удобрения (30 г на ведро воды) или раствором коровяка (разведенного 10:1), а летом — комплексные (30–50 г на 1 растение).

   При выращивании прямостоячей ежевики проводят пинцировку (прищипку) молодых побегов замещения. Обрезка плодоносящей ежевики имеет особенности: растущий побег обрезают по достижении им 60–90 см (с удалением верхушки длиной 5 см), а на юге укорачивают и появляющиеся после этого боковые веточки, чтобы они хорошо ветвились. Весной боковые разветвления ежевичного куста укорачивают до 20–40 см (оставляя на каждом разветвлении по 8–12 почек) — в зависимости от сорта, продолжительности вегетационного периода, срока созревания ягод. Плодоносящие стебли привязывают к верхней шпалерной проволоке, а вновь отрастающие — к нижней. Куст прямостоячей ежевики часто формируют веерным способом, когда плодоносящие ветви размещают и закрепляют на противоположной стороне от растущих молодых; в этом случае расстояние между саженцами при посадке должно быть около 3 метров.

   Осенью удаляют старые стебли ежевики (не оставляя «пеньков»). Рекомендуется удалять их сразу же после сбора урожая, так как новые побеги в лучших условиях освещения успешнее завершают развитие и подготовку к зиме. Одновременно с отплодоносившими стеблями удаляют все слабые, поломанные, сильно пораженные болезнями и поврежденные вредителями молодые побеги, оставляя хорошо развитые и здоровые.

   Чаще всего у куста прямостоячей ежевики оставляют 4–5 плодоносящих ветвей. В мае — июне проводят обрезку, оставляя около главного куста 6–8 побегов высотой до полуметра, а все слабые срезая чуть ниже поверхности почвы.

   Стелющиеся и полустелющиеся молодые однолетние побеги укрывают на зиму, пригибая их к земле и прикрывают пленкой и другими материалами, а весной поднимают и ставят на шпалеру. Для прямостоячих побегов ежевики установку шпалеры и пригибание кустов на зиму не проводят, так как жесткие побеги почти не полегают.

   С осени следует провести влагозарядковый полив.

   Продолжительность жизни группы кустов ежевики зависит от почвенно-климатических условий, способов ее культуры и тщательности выполнения мер борьбы с вредителями и болезнями. Так, при прочих равных условиях кусты ежевики более долговечны в зоне умеренного климата.

   Полосный способ выращивания ежевики почти в два раза удлиняет срок ее продуктивной жизни по сравнению с кустовым. Такое большое различие объясняется следующим. При культуре ежевики в виде отдельных кустов последние формируются главным образом за счет побегов замещения, развивающихся из почек верхней части корневища (у основания плодоносящих побегов), и лишь отдельные побеги, входящие в состав куста, развиваются из почек, находящихся на более молодых частях корневой системы.

    Прохождение питательных веществ (поглощаемых из почвенного раствора) по корневищу осложняется наличием многочисленных пеньков — от ежегодно отмирающих двухлетних побегов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что с годами ухудшается режим питания побегов замещения, уменьшаются их длина и продуктивность. Куст, который состоит преимущественно из побегов замещения, сильно стареет к 10–12-летнему возрасту и участок теряет плодоносность.

   Преимущество полосной культуры ежевики заключается в том, что в этом случае насаждение создают с включением значительного количества наиболее сильных и удачно (т.е. на расстоянии 10–15 см один от другого) расположенных корневых отпрысков, возникающих в пределах полосы на более молодой части корневой системы. Кроме того, этот способ позволяет использовать для формирования куста наиболее мощно развитые побеги замещения и корневые отпрыски и за счет более полного использования биологических особенностей растения иметь плодоносные плантации ежевики до 20-летнего возраста. Этот срок существования нормально плодоносящей плантации резко сокращается распространением многочисленных вредителей и болезней кустов, особенно вирусных. Закладка плантаций здоровым посадочным материалом, высокий уровень агротехники в сочетании с полосным способом культуры будут способствовать получению высоких и устойчивых урожаев.

   Прямостоячие сорта сажают на расстоянии 50–70 см, стелющиеся — на расстоянии 100–125 см друг от друга в ряду при ширине междурядий 2–2,5 м. Саженцы с предварительно укороченной до 25–25 см надземной частью, засыпают почвой, обильно поливают (по 0,5 ведра воды под каждое растение) и мульчируют торфом или перегноем.

   Стелющиеся сорта ежевики нуждаются в опоре, их крепят с помощью скобок или подвязывают к шпалере, представляющей собой несколько параллельных рядов натянутой проволоки или веревки.

   Прямостоячая ежевика не нуждается в шпалере, но есть смысл ее подвязать к колу, который забивается ближе к центру куста. Так и куст будет занимать меньше места, да и собирать ягоды полегче.

   Весной на участок вносят азотные удобрения по 15–20 г на 1 м². На 3-й год из остатков корней вырастают отпрыски, которые осенью выкапывают. При раскорчевке маточника для увеличения коэффициента размножения заготавливают корневые черенки диаметром более 2 мм и нарезают их длиной 8–12 см.

   Черенки укладывают сплошным рядом в борозды на глубину 6–8 см, засыпают землей слоем 4–5 см и мульчируют торфом. В течение лета почву поддерживают в рыхлом состоянии и по мере необходимости поливают. Выход саженцев при размножении корневыми черенками составляет 60–70 % от числа посаженных черенков.

   При выборе места учитывают слабую зимостойкость ежевики. Подбирают достаточно освещенные, хорошо прогреваемые участки, защищенные от холодных ветров. Наиболее высокие урожаи дает ежевика на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит высокого залегания вод и сырых переувлажненных почв, на которых побегообразование растений затягивается до поздней осени, в результате чего снижается зимостойкость. Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как растения на них поражаются хлорозом из-за недостатка железа и магния.

   Ежевика неприхотлива и хорошо растет на средних суглинках с кислотностью 5,5–6,0 pH.

   Почву для посадки готовят осенью. Перекапывают на глубину до 50 см, вносят на 1 м² 10–12 кг перепревшего навоза (компоста), 40–50 г суперфосфата, 20–30 г калийных удобрений.

   Сажают ежевику на самое солнечное и защищенное место сада (у южной стены забора или на южном склоне), иначе ягоды поспевают плохо и урожай снижается.

   Высаживать растения ежевики лучше всего ранней весной. Хотя можно и осенью, но в этом случае надземную часть придется укоротить до 20–30 см и растение на зиму укрыть спандбондом.

   Ямы под ежевику копают не очень большие — глубиной и шириной до 40–50 см. Вносят 1 ведро компоста и 100–150 г комплексных удобрений.

   Можно проводить не сплошную подготовку почвы, а выкопать траншею шириной и глубиной 40 см, перемешать вынутый слой земли с органическими и минеральными удобрениями и засыпать смесь в траншею.

Размножение отпрысками

Сорта прямостоячей ежевики размножают одревесневшими и зелеными отпрысками летом и в начале осени или корневыми черенками в парниках или горшках (кроме бесшипых сортов, у которых при таком способе отрастают шипы), которые заготавливают поздней осенью или ранней весной. Берутся молодые (1-, 3-летние) корни диаметром 0,3–1,3 см длиной 5–18 см, располагая их при посадке горизонтально, на глубине 7–10 см.

Размножение верхушками

Сорта стелющейся ежевики размножают укоренившимися верхушками или зелеными черенками летом. Выбранные для размножения побеги, достигнувшие в длину 60–90 см, прищипывают — от этого на побегах просыпаются спящие почки и из них вырастают боковые побеги. В августе их концы приобретают своеобразную внешность: становятся тонкими, вытянутыми, с мелкими листьями, а затем на верхушке этих побегов образуется утолщение. Если его слегка заглубить в почву, полить, то в этом же году произойдет корнеобразование, а на следующий год отрастает побег, который отделяют от материнского растения с комом земли и отсаживают.

Размножение побегами

Сорта ежевики с высокой побегообразующей способностью размножают так: в июле длинные (1,5–2,5 м) побеги раскладывают в предварительно вырытые вокруг куста канавки глубиной около 8–10 см, не отделяя от материнского растения. Под каждой почкой делается несколько неглубоких насечек бритвой. Побеги засыпаются почвой, оставляя листья и верхушку побега на поверхности. Со временем на верхушке побега образуется утолщение, которое присыпают почвой и вскоре получают обычный саженец. В тот же или на следующий год на уложенных в канавку стеблях под каждой почкой образуются корни, а из почки вырастает побег. Осенью между побегами нащупывают секатором старый стебель и разрезают его. Побеги ежевики выкапывают осторожно, без повреждения корней, с комом земли, и пересаживают на постоянное место.

Такие же побеги в те же сроки используют для нарезки однопочковых черенков из верхней трети побега (кроме последних двух почек). Черенки, состоящие из части стебля, почки и листа, обрабатывают стимулятором роста и высаживают на укоренение в емкости с почвосмесью (торф и песок, вермикулит, дробленый керамзит и др.) в соотношении 2:1. Стаканчики с черенками помещают в тепличку, черенки часто опрыскивают.

Размножение зелеными черенками

Большинство видов ежевики плохо укореняется одревесневшими черенками. Однако, черенки ежевики многих сортов, поставленные в воду в осенне-зимний период, образуют зачатки корней не на пятке, а на верхушечной части черенка, если она находилась во влажной среде (в целлофановом пакете). Берут сосуд с водой, в него ставят черенок, а верхушку наклоняют и прикапывают в емкость с грунтом. Через 1,5–2 месяца верхушка черенка укореняется и дает побег замещения.

Размножение одревесневшими черенками

Существует старый метод размножения ежевики одревесневшими черенками. Для того чтобы почки проросли и окоренились, черенку нужно обеспечить питание. Для этого выкапывают осенью сизую дикорастущую ежевику, отрезают надземную часть и сажают в емкость, а на оставшиеся от побегов пеньки делают прививку методом улучшенной копулировки длинных (20–40 см) черенков культурного сорта. После прививки эти длинные черенки аккуратно пригибают и закапывают до места прививки в ящик с легкой землей на глубину от 2 до 5 см.

Метод воздушных отводков — на привитые черенки надевают целлофановый рукав до места прививки, в который засыпан грунт. Концы рукава завязывают. Для того чтобы грунт не сбивался, рукав несколько раз перевязывают поперечными обвязками по типу колбасы. Увлажнение грунта производят по мере необходимости путем инъекции в рукав медицинским шприцем. Прозрачная пленка рукава позволяет наблюдать за влажностью и процессом корнеобразования. Через 1–1,5 месяца черенок уже можно делить на отрезки с корешками и рассаживать в отдельные емкости.

    Большинство известных сортов ежевики малозимостойки, поэтому их следует укрывать на зиму, пригибая стебли в 30 см от земли. В суровые малоснежные зимы подмерзание побегов является довольно распространенным явлением в нечерноземной полосе.

   Культивировать ежевику надежнее в южных районах. В средней полосе она зимует под снежным укрытием.

   Нужно использовать шпалеру для закрепления побегов ежевики на зиму, прикрепив к шпалере рейки для подвязки стеблей на нужной высоте; затем пригнутые и надежно закрепленные побеги засыпают снегом. В регионах с холодной зимой пригнутые стебли ежевики укрывают плотной бумагой, а сверху — полиэтиленовой пленкой. Сорта прямостоячей ежевики считаются более зимостойкими, чем стелющейся. Под прямостоячие сорта ежевики отводят теплые, хорошо прогреваемые, защищенные от северных и восточных ветров места.

   Ежевика больше, чем другие ягодные кустарники, нуждается в защите от ветров. Зимой без достаточной толщины снежного покрова ежевика может потерять от подмерзания много плодовых почек или вымерзнуть до снежного покрова. Летом ветер не только способствует иссушению почвы, но и увеличивает опадание листьев, что отрицательно сказывается на развитии ягод и росте побегов замещения. Поэтому ежевику следует высаживать на защищенных участках с достаточным накоплением снега в зимний период.

   Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных, плодородных и глубокодренированных почвах легко- и среднесуглинистого механического состава. Для успешного выращивания ежевики на супесях необходимо подстилание их с глубины не более 50 см влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами. Стелющаяся ежевика растет на теплых местах.

   Ежевика не способна сколько-нибудь длительно переносить недостаток влаги в почве. Это отчасти объясняется поверхностным расположением ее корневой системы и очень нежным строением плодов. Сильные зимние ветры могут высушивать стебли, что приводит растение к большой потере влаги и снижению продуктивности. Такие биологические особенности ежевики указывают на необходимость тщательного выбора местоположения, создания садозащитных насаждений и выполнения других мероприятий.

   Вместе с этим корневища и корни ежевики не переносят длительного переувлажнения (в западинах), они отмирают и с ними вместе гибнет надземная часть растения. При выпадении снега на талую почву стебли малины могут подопревать.

   Ежевика — это кустарник с многолетними корневищами и пряморослыми, дуговидными (куманика) или стелющимися побегами (росяника). Пряморослые ежевики обычно отличаются высокими (3–4 м и более) сильношиповатыми стеблями, иногда с аркообразными и свешивающимися верхушками.

   Типичным северным представителем росянок является ежевика сизая, или ожина. Это многолетний полукустарник, у которого к концу периода вегетации древеснеет лишь нижняя часть стебля, вследствие чего зимой верхняя часть побегов высыхает или подмерзает. Однолетние побеги вначале растут вертикально, затем свешиваются и стелются по земле. Побеги в первое время зеленые, позднее на солнечной стороне приобретают коричневую окраску, имеют сильный восковой налет и много коротких загнутых книзу шипов. Ягоды черные, с сизым восковым налетом. Костянки слабо скреплены между собой. Иногда ягода мелкая и состоит всего из 2–5 костянок. Вместе с этим встречаются сравнительно крупноплодные формы.

   Созревание ягод растянутое — с половины августа до середины сентября. Сизая ежевика, как все росянки, размножается укоренением верхушек побегов.

  По характеру роста и плодоношения ежевика значительно отличается от других кустарниковых ягодных культур. До последнего времени их относили к полукустарникам. Теперь это определение сохранено только за росянками и другими ягодными растениями, у которых вследствие ежегодного невызревания побегов зимой от вымерзания и иссушения отмирает их верхняя часть.

   Ежевика имеет двухлетний цикл развития: на первый год побег растет, на второй — плодоносит и отмирает.

   Ежевика имеет ребристые побеги, густо покрытые колючками; выведены также и бесшипные сорта. Существует огромное количество разновидностей ежевики, ягоды которых отличаются по размеру, вкусу, внешнему виду, наличию или отсутствию колючек. Корневая система ежевики не очень мочковатая и более мощная, проникающая на большую глубину. Цветки ежевики достигают в диаметре 3 см; благодаря позднему цветению ежевики ее цветки не страдают от весенних заморозков.

   Формы ежевики с ползучими, стелющимися побегами почти всегда менее зимостойкие, чем пряморослые растения, имеют длинные, густо покрытые шипами стебли и в естественном виде нередко образуют непроходимые заросли. По этой причине росяники менее распространены в культуре, чем пряморослые. Однако они, как правило, более урожайны, имеют крупные сочные плоды, которые созревают раньше, чем у пряморослых. Но стелющиеся стебли усложняют уход за растениями.

   Ежевика богата витаминами и микроэлементами, защищает свои богатства острыми комочками.

   Так как у ежевики однолетние побеги успевают достаточно одревеснеть и сохраняются после обычных зим, то эти растения все же относятся к кустарниками. Главное отличие их от других кустарниковых ягодников заключается в том, что надземные побеги ежевики никогда не бывают старше двухлетнего возраста. В год возникновения побега он растет в длину и толщину.

   Одновременно с ростом побега в длину появляются листья, число которых может достигать 45 на побег. Рост листа продолжается около месяца. Листья с 5-ю, реже с 3-мя листочками, непарноперистые.

   В пазухе листа закладываются две почки — основная и запасная. Характерно, что групповые почки расположены не по горизонтали, как это наблюдается, например, у смородины или косточковых культур, а по вертикали: под основной почкой — резервная. Наиболее сильно развитые почки располагаются в средней части побега.

   У обычных сортов ежевики однолетний побег к осени не имеет разветвлений. Однако если побег прищипнуть или обрезать во время его роста, то можно вызвать появление боковых побегов, что иногда делают для формирования устойчивого куста.

   Появление боковых побегов в год формирования почки является, однако, обычным для росянок. Боковые разветвления на однолетнем побеге образуются также у так называемых ремонтантных сортов, на которых появляются цветки, а позже и плоды. Такие ягоды могут созревать поздней осенью на юге и редко когда вызревают в условиях севера. После плодоношения верхушка побегов с боковыми ответвлениями отмирает.

   На второй год перезимовавшие побеги ежевики уже не растут ни в длину, ни в толщину. Из пазушных почек побега образуются побеги различной длины и ценности в зависимости от местоположения почек. Прорастают, как правило, только основные почки и лишь в случае их гибели — запасные. Наиболее урожайные плодовые веточки располагаются на той части побега, которая находится на высоте 60–150 см от земли. Верхушечные почки дают очень короткие плодовые ветки с небольшим количеством цветков и вследствие неполного вызревания побега — недостаточно крупные ягоды. Почки нижней части побегов, хотя и дают сильные ветки, но вследствие затенения продуктивность их ниже.

   Ежевика цветет летом (июнь) после периода весенних заморозков. Первые цветки появляются в верхней части побега, позже в средней и еще позже в нижней части побега. В соцветии первыми начинают распускаться верхушечные цветки. В среднем через месяц после цветения в таком же порядке происходит и созревание ягод. Плодоношение у ежевики растянутое и продолжается около месяца.

   Цветки ежевики обоеполые, самоопыляющиеся. Хотя эти культуры не требуют обязательного перекрестного опыления, при наличии на участке нескольких сортов урожайность бывает более стабильной. Плод ежевики — сборная костянка и может состоять из нескольких (до 76) костянок в зависимости от сорта. Костянки соединены между собой и прикреплены к разросшемуся мягкому белому плодоложу. У ежевики костянки настолько сильно прикреплены к плодоложу, что при съеме ягод отделяются вместе с ним. Окраска ягод у ежевики — темно-малиновая или черная.

   После плодоношения двухлетние побеги ежевики начинают засыхать и осенью отмирают. Взамен них в год плодоношения у каждого растения вырастает по несколько побегов замещения и корневых отпрысков. Таким образом обеспечивается дальнейшее существование куста.

   Подземная часть ежевики (исключая сеянцы) состоит из корневища (подземный стебель) и придаточных корней. Придаточные корни отходят от корневища и растут в поверхностном слое почвы, распространяясь на значительное расстояние от куста.

   На корневище и корнях в середине лета начинают закладываться придаточные почки и развиваться зачатки побегов. Особенностью таких побегов является их замедленный рост, в результате чего к осени они не достигают поверхности почвы и остаются в земле в виде этиолированных 4–8-сантиметровых проростков с небольшими чешуйчатыми листочками. В зависимости от местоположения на корнях и развития побеги появляются весной следующего года не одновременно, а в течение всего лета. Побеги, появившиеся ранней весной, как наиболее ценные оставляют для формирования куста или полосного насаждения; побеги, вырастающие во второй половине лета, обычно уничтожают при рыхлении междурядий.

   Побеги у основания двухлетней плодоносящей ветви, развивающиеся из почек молодого корневища, называют побегами замещения, а побеги, возникающие из придаточных почек на корнях, — корневой порослью.

   Основная масса корней прямостоячей ежевики располагается в слое почвы от 10 до 30 см. На глубине 70–100 см встречаются маловетвящиеся корни. Отдельные корни по ходам дождевых червей проникают на глубину 125–135 см. Наибольшая плотность корней, отходящих в сторону, наблюдается в радиусе 50 см от центра основания куста.

   По биологическим и хозяйственным особенностям черная малина имеет некоторые отличия от красной, что необходимо учитывать при ее выращивании.

   В сходных агротехнических условиях черная малина, как правило, урожайнее красной и раньше вступает в пору полного плодоношения. При выращивании в условиях средней полосы России черная малина зацветает в начале июня. Это позволяет избежать повреждений весенними заморозками. Цветение длится долго, так же долго продолжается период сбора урожая.

   По зимостойкости она несколько уступает красной малине, по имеются достаточно зимостойкие сорта — Кунберленд, Эр ли Кумберленд, Пью Логан и некоторые другие, которые можно выращивать в районах Нечерноземной зоны России.

   В связи с наличием у черной малины мощной корневой системы, уходящей вглубь на 1,5 м и более, она лучше выносит засуху. Черная малина хотя и не переносит застойных вод, но любит поливы, особенно во время образования и созревания ягод. При проведении регулярных поливов ягоды бывают крупными, сочными и не осыпаются.

   Хорошие результаты дает выращивание черной малины на удобренных суглинистых и супесчаных почвах. Хорошо растет на различных почвах, но наиболее подходящие для нее — легкосуглинистые черноземы и серые лесные почвы.

   Черная малина в отличие от красной не образует корневых отпрысков, а размножается верхушечными отводками. В конце лета верхушки побегов пригибают к земле и окучивают. Верхушечные почки обладают способностью быстро образовывать придаточные корни, и примерно через месяц после окучивания из них вырастают небольшие побеги.

   Во избежание подмерзания их укрывают на зиму торфом, перегноем, опилками или окучивают землей.

   Рано весной укоренившиеся растения отделяют от маточного куста и пересаживают на подготовленное постоянное место или на доращивание в школку.

   Кроме того, черную малину размножают и горизонтальными отводками по типу крыжовника. Для этой цели выделяют маточный куст, на котором в течение двух лет рано весной обрезают все побеги на высоте 10–15 см от земли. В течение лета из верхней части корневища образуется шесть и более хорошо развитых побегов. Следующей весной вокруг куста делают бороздки глубиной 5–7 см, в которые расстилают побеги, пришпиливая их деревянными или металлическими крючками.

   По мере образования на уложенных побегах придаточных корней их присыпают торфом или землей, следя за тем, чтобы верхушечные почки и листья оставались открытыми. Образующиеся отводки по мере необходимости поливают, а на зиму окучивают.

   В течение следующего лета из укоренившихся отводков вырастают хорошо развитые растения, которые осенью выкапывают и хранят в прикопе.

   Посадку лучше проводить весной в самые ранние сроки, так как саженцы быстро начинают расти.

   Широко практикуют размножение черной малины зелеными черенками в защищенном грунте в условиях искусственного тумана.

   При семенном размножении семена сразу после сбора урожая высеивают на заранее подготовленную грядку на глубину 2–3 см, хорошо мульчируют перегноем, торфом или опилками и умеренно поливают. Весной всходит около 40–60 % семян. Появление всходов может продолжаться в течение всего лета.

   Семена можно высеивать и весной, но для этого требуется длительная (150–180 дней) стратификация, которую проводят следующим образом. Стакан песка промывают, подсушивают и прокаливают, последнее необходимо для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызвать заплесневение семян. С этой же целью обеззараживают и семена, замачивая их в течение 1,5–2 часов в розовом растворе марганцовокислого калия. Затем семена смешивают с песком в соотношении 1 часть семян и 3–5 частей песка. Смесь увлажняют так, чтобы она не рассыпалась, если сжать ее в комок, затем помещают в банку или в другую посуду и ставят в погреб, в подпол или в холодильник, где поддерживается температура в пределах от 1 до 5 °C. Через каждые 15–20 дней смесь перемешивают, а при необходимости и увлажняют. К концу срока стратификации семена могут наклюнуться. Если это произошло раньше наступления времени посева, то их прямо в этой же посуде закапывают глубоко в снег и так хранят до посева. Способов стратификации существует много. В последние годы в качестве субстрата для смешивания семян используют стерильную вату. В остальном технология стратификации такая же, как и с песком. Черную малину можно сажать как осенью, так и весной. Для посадки готовят ямы, как и для красноплодной малины, но копают их в один ряд, а расстояние между ямами оставляют 1,5–2 м. Посадку и послепосадочные работы проводят так же, как и при посадке обычной малины. После посадки на концах ряда ставят высокие прочные столбы и между ними натягивают шпалеры — в виде проволоки на высоте 1, 1,3, 1,6, 1,8 и 2,1 м. В последующие годы плодоносящие побеги нужно равномерно прикрепить на четырех нижних шпалерах. Появившиеся летом молодые побеги сначала пучком направляют вертикально вверх до верхней шпалеры, затем также пучком прикрепляют и направляют по верхней шпалере. Осенью, после плодоношения, все старые стебли вырезают с корня и удаляют. Молодые побеги, которые были прикреплены к верхней шпалере, осенью опускают на землю и укрывают снегом, а весной их вновь размещают на шпалерах.

   При формировании в зависимости от сортовых особенностей в кусте оставляют от 4–5 до 7–8 хорошо развитых однолетних побегов, которые подвязывают к проволочной шпалере и сильно укорачивают в связи с тем, что они вырастают более 2 м.

   Обрезку черной малины можно проводить как осенью, так и весной. Она хорошо переносит любую обрезку. Поэтому кусты можно формировать по своему вкусу. В середине лета, когда побеги достигнут высоты 2–2,5 м, отщипывают верхушку. Побег дает множество боковых веток. Осенью, когда вырезают и удаляют отплодоносившие стебли, все слаборазвитые, поломанные и пораженные побеги, одновременно все боковые побеги укорачивают до 30–50 см. При такой обрезке получается устойчивый, хорошо сформированный куст, который дает высокий урожай ягод черной малины.

   В остальном уход за черной малиной — удобрение, полив, защита от вредителей и болезней — такой же, как за обычной малиной.

   Антракноз — наиболее распространенная болезнь малины, большой вред наносящая в загущенных посадках и во влажные годы. Повреждает надземную часть малины. Проявляется на листьях в виде маленьких сероватых пятен с красноватой каймой. При поражении ягод на них образуются язвы, и они засыхают, у побегов засыхают и отмирают верхушки.

   Меры борьбы. Посадка относительно устойчивых сортов, уничтожение зараженных растительных остатков, соблюдение рекомендуемой густоты посадок, обеспечение хорошей проветриваемости, своевременное вырезание и сжигание отплодоносивших побегов. Эффективно ранневесеннее опрыскивание 2 %-ным (200 г на 10 л воды) раствором нитрафена.

   Ржавчина — болезнь, которая распространяется спорами и проявляется рано весной в виде оранжевых бугорков, наполненных спорами гриба. Эти споры, созрев, попадают на листья, побеги, стебли и поражают их, развиваясь дальше. Летом споры имеют ржаво-бурую окраску, а осенью они выглядят уже как черный налет. Поврежденные листья обычно угнетаются и опадают, побеги погибают, а стебли засыхают и обламываются.

   Меры борьбы. Посадка наиболее устойчивых к ржавчине сортов. Дезинфекция посадочного материала 1 %-ным раствором медного купороса. Весеннее опрыскивание нитрафеном, летние опрыскивания растворами на основе медного купороса.

   Физиологический хлороз — часто встречаемая болезнь малины, которая вызывается неблагоприятными погодными условиями. Он появляется при высокой влажности почвы, сочетаемой с прохладной погодой и сильнощелочной реакцией почвы. Эта болезнь может появиться в результате полива малинника холодной водой.

   Меры борьбы. Прежде всего нужно установить причину, вызвавшую болезнь. Если она вызвана высокой щелочной реакцией почвы, то необходимо снизить ее путем внесения гипса в норме 100–120 г на 1 м². Если болезнь появилась из-за высокой влажности, необходимо принять меры к ее снижению. Поливы всегда нужно проводить только подогретой (на солнце) водой.

   Дидимелла, или пурпуровая пятнистость. Распространена повсеместно. В сочетании с повреждением побеговой галлицей может привести к полной потере урожая. На пораженных побегах многие почки не образуют плодовых веточек. Возбудитель болезни внедряется в молодые побеги в месте прикрепления листьев, развивается в тканях коры, образуя вначале небольшие, затем увеличивающиеся фиолетово-бурые расплывчатые пятна. Разрастаясь и сливаясь, они могут окольцевать весь побег, который при сильном поражении болезнью усыхает.

   Меры борьбы. Ранневесеннее опрыскивание 2–3 %-ным раствором бордоской жидкости или 0,4 %-ной суспензией купрозана.

   Многолетние наблюдения за болезнями и вредителями в коллекционных насаждениях позволили выделить следующие наименее восприимчивые к болезням сорта малины: Фастольф, Новость Кузьмина, Шарташская, Кутберт и Советская.

   Малинный жук — это один из основных вредителей малины. Жуки и личинки повреждают ягоды и цветки. Ягоды становятся непригодны для реализации в свежем виде и переработки. Тело жука продолговато-овальной формы, серовато-желтое, реже рыжее, длиной 2,5–3 мм. Личинка желтовато-белая, голова коричневая. Вредят взрослые жуки и личинки. Перезимовав в почве около куста на глубине до 10 см, жуки появляются с 5 по 20 июня. Сначала они обитают на сорняках, цветках плодовых и других ягодных культур, затем переходят на малину. На молодых листочках жуки выедают мякоть между жилками. После развертывания пластинки на листе остаются характерные продольные разрывы с неровными краями. Позднее жуки выедают тычинки и пестики. Личинки повреждают ягоды, выедая костянки и прокладывая ходы в плодоложе. Масса поврежденных ягод уменьшается на 50 %, они загнивают и теряют товарные качества. Повреждаемость малины в отдельных садах достигает 100 %. Зимуют жуки и личинки в почве около кустов. Оживают они, когда температура верхнего слоя почвы достигает 12 °C. В массовом количестве жуки встречаются в период цветения (середина июня), когда самки откладывают яйца в цветки, из которых в конце июня отрождаются личинки. Закончив развитие, личинки через 40–45 дней уходят в почву на окукливание.

   Меры борьбы. Сразу же после таяния снега и подвязывания побегов к шпалерам до пробуждения почек необходимо провести опрыскивание, обильно смочив растения и почву 2 %-ным раствором нитрафена (200 г препарата на 10 л воды). Второе опрыскивание проводят перед цветением малины смесью настоев горькой полыни и бархатцев. Настои готовят отдельно, для чего по 200 г сухих измельченных трав полыни и бархатцев настаивают в 10 л воды: бархатцы в течение 2 суток, полынь — всего 2 часа. Перед использованием настои смешивают и процеживают. Хороший эффект дает стряхивание и сбор жуков в период бутонизации малины на перевернутый зонтик или на специально изготовленную платформу, покрытую какой-либо клейкой массой: солидолом, вазелином и др. Хорошими профилактическими мерами борьбы служат осенняя перекопка почвы под кустами, сбор ягод малины в обшитые тканью корзины и уничтожение собравшихся на дне корзины личинок.

   Малинно-земляничный долгоносик — это насекомое с длинным хоботком, размером 2–3 мм, серовато-черного цвета. Жук сначала вредит на землянике, затем переходит на малину. Самка откладывает яйца на еще не раскрывшиеся бутоны, подгрызает цветоножку около бутона, бутон засыхает и опадает. Личинки отрождаются через 6–7 дней, питаясь содержимым «своего» бутона, и через 20–25 дней окукливаются. Отродившиеся жуки уходят на зиму в почву под опавшую листву.

   Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы, сбор и сжигание растительных остатков с зимующими вредителями, опрыскивание растений в фазу бутонизации отваром зеленой массы томатов. С целью снижения численности вредителей, подготовившихся к зимовке, сразу после сбора урожая растения опрыскивают 0,7–0,8 %-ным раствором карбофоса (70–80 г 10 %-ного карбофоса на 10 л воды).

   Побеговая малинная галлица. Широко распространенный вредитель малины в Нечерноземной зоне и других районах европейской части страны. Все фазы развития этого вредителя сходны с развитием стеблевой смородинной галлицы. В центральных районах Нечерноземной зоны развивается два поколения. Самки откладывают яйца в трещины коры молодых побегов, где можно обнаружить более сотни личинок оранжевого цвета. Личинки живут под корой в камбиальном слое. В местах питания они образуют буроватые пятна, которые постепенно чернеют и доходят до сердцевины вследствие поселения в поврежденных местах сапрофитных грибов. Личинки вызывают отмирание коры и усыхание побега. Закончив питание, личинки падают на почву и на небольшой глубине устраивают паутинные коконы. На сильно пораженной плантации весной бывает много сломанных побегов на высоте 10–15 см от поверхности почвы. Галлица может уничтожить до 80 % урожая.

   Меры борьбы. Двукратное опрыскивание растений и почвы у их основания 0,15–0,2 %-ной эмульсией карбофоса в самом начале вылета галлиц (начало роста молодых побегов) и еще раз через 10–12 дней. Тщательная позднеосенняя или ранневесенняя обработка почвы на глубину до 8–10 см с оборотом пласта способствует уничтожению части зимующих в коконах личинок. Вырезка и сжигание поврежденных побегов.

   Малинная почковая моль. Распространена в северных и центральных районах Нечерноземной зоны. Встречается очагами в старых насаждениях. Повреждает почки и частично побеги. В период набухания почек и появления зеленого конуса на малине перезимовавшие гусеницы внедряются в почки, выедают содержимое и достигают сердцевины побега. Поврежденные побеги постепенно отмирают и засыхают. Гусеницы окукливаются в местах повреждений. Во время цветения малины вылетают бабочки, которые откладывают яйца у основания тычинок полностью распустившихся цветков. Гусеницы питаются цветоложем. Перед созреванием ягод они спускаются к основанию стебля и прячутся под корой или в ее трещинах и зимуют в небольших белых коконах. Разные сорта малины повреждаются неодинаково. Рано зацветающие сорта повреждаются сильнее, так как этот период обычно совпадает с массовой откладкой яиц бабочками.

   Меры борьбы. Опрыскивание 0,2 %-ной эмульсией карбофоса в начале выхода гусениц из зимовки (фаза раздвигания почечных чешуи). При опрыскивании растений следует тщательно обрабатывать нижнюю половину стеблей, где бывает большинство поврежденных почек. Ранневесенняя обработка побегов 2–3 %-ным раствором нитрафена.

   Из вредителей малины в средней полосе России наибольший вред наносят малинный жук, малинно-земляничный долгоносик, малинная побеговая галлица и малинная стеблевая муха. Малину часто поражают болезни, вызываемые грибами: антракноз, ржавчина, пятнистость и хлорозы. Кроме этих наиболее распространенных заболеваний малина поражается септориозом, вилтом, бактериальным ожогом и различными вирусными заболеваниями.

   Химические меры борьбы на плантациях малины ограничены из-за растянутости периода созревания ягод, поэтому их проводят рано весной, до цветения, и после сбора урожая. Особое внимание следует уделять профитактике заболеваний.

   Для закладки новых насаждений следует применять здоровый посадочный материал из специализированных питомниководческих хозяйств, опытных станций и институтов, свободный от вредителей, вирусных и других опасных болезней.

   После уборки урожая тщательно вырезают и сжигают все отплодоносившие стебли, особенно пораженные стеблевой галлицей. Насаждения периодически осматривают и удаляют больные и ослабленные растения. После перекопки почву в рядах мульчируют, что способствует уменьшению повреждения побегов галлицей.

   Обрезка растений малины  предопределяется ее биологическими особенностями — отмиранием двухлетних отплодоносивших стеблей. Рекомендуется удалять их сразу же после сбора урожая, так как новые побеги в лучших условиях освещения успешнее завершают развитие и подготовку к зиме. Кроме того, вырезка отплодоносивших стеблей, их удаление и сжигание способствуют очищению от вредителей и болезней. Вместе с тем при перемещении (выноске) вырезанных стеблей происходит искусственное рассеивание инфекции на плантации. В связи с этим сразу же после вырезки старых стеблей участок опрыскивают пестицидами.

   Одновременно с отплодоносившими стеблями удаляют все слабые, поломанные, сильно пораженные болезнями и поврежденные вредителями молодые побеги, оставляя хорошо развитые и здоровые.

   Отплодоносившие стебли вырезают до самого их основания, не оставляя пеньков. Для этого используют секаторы с длинными ручками.

   Вместе с вырезкой старых стеблей проводят обрезку верхушек молодых побегов на 10–15 см для ускорения их вызревания и подготовки к зиме.

   Окончательною нормировку перезимовавших побегов проводят следующей весной, вырезая все лишние и поврежденные в зимний период. На 1 погонный метр ленты оставляют, как уже говорилось, 12–15 двухлетних стеблей. Весной подрезают и подмерзшие верхушки перезимовавших побегов до первой живой почки, а чаще до высоты 1,5–1,8 м.

   По достижении отрастающими молодыми побегами высоты 40–50 см в начале лета вновь проводят нормировку, уничтожая лишние загущающие и отстающие в росте корневые отпрыски. Этот прием помогает избежать ненужной траты питательных веществ и влаги, сильного загущения, при котором увеличивается накопление грибковой инфекции.

   Многие сорта малины имеют длинные побеги с изгибающейся верхушкой. Под тяжестью урожая такие побеги сильно наклоняются, часто касаясь земли, что затрудняет сбор ягод, портит их качество и мешает обработке междурядий. Такие сорта нуждаются в опоре. Тип опоры зависит от системы ведения культуры.

   При кустовой системе выращивания в центр куста вбивают кол и к нему подвязывают все побеги, собрав их в пучок на высоте 0,5–1,5 м. Связав концы побегов соседних кустов в ряду, можно получить плодовые стенки. Веерная система формирования малины состоит в том, что колья размещаются между кустами, часть побегов привязывают к левому колу, другую часть — к правому.

   Как правило, чаще всего применяют шпалеру. Для этого на концы рядов устанавливают столбы, между ними натягивают параллельно на одном уровне две проволоки на расстоянии 45 см одна от другой так, чтобы оставленные для плодоношения побеги оказались между ними. Побеги между проволоками размещаются свободно, или же их можно подвязать к одной или другой проволоке. Середина ряда остается свободной — это зона роста молодых побегов.

   Некоторые сорта, имеющие прямостоячие, толстые побеги умеренной высоты (1,5–1,8 м), не сгибаются под тяжестью урожая и не нуждаются в установке шпалер, что в значительной степени снижает затраты труда при выращивании малины.

   Чтобы увеличить плодоношение в первые годы после посадки, проводят «июньскую прищипку». У побегов, достигших высоты 70–90 см, отрезают 5-сантиметровую верхушку. От этого просыпаются нижележащие почки, и побег ветвится, благодаря чему возрастает число почек на побеге в целом. Если этот прием провести своевременно и разветвленные побеги хорошо перезимуют (в пригнутом состоянии), на следующий год растения обильно плодоносят.

   После сбора урожая вырезают отплодоносившие побеги. Обычно в каждом кусте вырастает 8–12 побегов замещения высотой около 2 м, из которых оставляют 6–7 лучших, подвязывают их к проволоке и укорачивают на высоте 150 см.

   Уход за почвой заключается в своевременной и качественной обработке почвы, и борьбе с сорняками. Первую весеннюю обработку проводят сразу же, как только слегка просохнет верхний слой почвы — до начала распускания листочков, чтобы закрыть почвенную влагу. Запаздывание с первым весенним рыхлением значительно снижает урожай малины.

   Последующие обработки повторяют по мере образования корки, уплотнения почвы и появления сорняков, но, как правило, в течение лета до сбора урожая проводят два рыхления в рядах на глубину 6–8 см, чтобы не повредить корни, и две-три междурядные обработки.

   В период сбора урожая, который у малины довольно растянут, происходит сильное уплотнение почвы в междурядьях и зарастание ее сорняками. Поэтому сразу же после сбора урожая проводят мотыжение почвы в рядах и междурядьях.

   Поздно осенью по окончании вегетации малины почву в рядах перекапывают садовыми вилами, а в междурядьях — лопатой, с оборотом пласта на глубину 10–15 см.

   Мульчирование на плантациях малины является обязательным. Благодаря мульчированию сохраняется почвенная влага, улучшается водный режим. Кроме того, мульча регулирует и температурный режим почвы, что способствует созданию более мочковатой корневой системы растений с массой разветвленных и всасывающих корней. Под слоем мульчи почва меньше уплотняется, сохраняется ее структура, повышается содержание гумуса. Мульча способствует ускорению созревания ягод, уменьшает число отпрысков и, самое главное, подавляет сорняки в рядах малины. Под толстым слоем мульчи погибают и некоторые вредители, например побеговая галлица.

   Наиболее доступным мульчирующим материалом является торф. Хорошие результаты мульчирование торфом дает на легких и тяжелых по механическому составу почвах, улучшая их водный и воздушный режимы.

   В качестве мульчи можно использовать соломистый навоз, торфокомпост, перегной, резаную солому, опилки, листья, дробленую кору. Очень важно, чтобы в мульчирующих материалах не было семян сорняков.

   Почву в рядах мульчируют весной сразу же после первой обработки, раскладывая мульчу полосой 60–80 см слоем 6–8 см. При использовании в качестве мульчирующего материала резаной соломы в почву дополнительно вносят азотные удобрения с целью восполнения потерь азота в процессе разложения соломы.

   Для мульчирования почвы в рядах малины хороша черная полиэтиленовая пленка.

   Не рекомендуется проводить мульчирование сырых почв с плохим дренажем.

   В выращивании малины удобрения играют наиболее важную роль, так как эта культура при образовании многочисленных побегов и формировании урожая выносит из почвы большое количество питательных веществ. Максимальная потребность малины в удобрениях наблюдается в период ее полного плодоношения. Более требовательна эта культура к азоту и калию, но в почвах, мало обеспеченных фосфором, применение фосфорных удобрений обязательно.

   Визуальные наблюдения за растениями позволяют судить о потребности их в элементах питания. Недостаток азота сдерживает рост побегов, листья на них мельчают, приобретают светло-желтый цвет, края их буреют, резко снижается продуктивность растений. Избыток азота затягивает рост побегов, они не вызревают и повреждаются осенними низкими температурами.

   При недостатке калия листья мельчают, края их становятся темно-бурыми, коробятся, ткани между жилками отмирают.

   При фосфорном голодании побеги становятся тонкими, листья в средней части побегов приобретают пурпурный цвет, быстро отмирают.

   Недостаток магния вызывает пожелтение старых листьев от центра к краям и раннее их опадание.

   Нехватка в почве бора часто приводит к отмиранию почек весной, в результате чего не развиваются плодовые веточки и растения не плодоносят.

   При недостатке железа желтеют верхушки побегов и листья, а мелкие жилки на листьях остаются зелеными. О хорошей обеспеченности почвы питательными веществами можно судить по состоянию самих растений, которые хорошо развиваются, имеют достаточную для сорта высоту и толщину побегов, хорошую облиственность, дают высокий урожай ягод, побеги своевременно вызревают и др.

   Внесение органических удобрений, основным из которых является перепревший навоз, на плодоносящей плантации является обязательным. Его вносят ежегодно весной или осенью. Если навоз свежий, его применяют только осенью. При недостатке навоза используют различные компосты (торфонавозные, торфо-растительные, сборные и другие). Кроме органических удобрений под малину вносят полное минеральное удобрение, при этом из азотных чаще применяют аммиачную селитру и мочевину, из фосфорных — суперфосфат и фосфоритную муку, из калийных лучшим является сернокислый калий. Хлорсодержащее калийное удобрение (хлористый калий) оказывает на малину отрицательное действие, — вносить его можно только осенью, с тем чтобы к весне хлор вымылся в более глубокие слои почвы. Лучше всего заменить его золой.

   Практика показывает, что лучшее время внесения удобрений следующее: весной, до рыхления почвы, сразу после таяния снега, — азотные (10–15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 м²), после рыхления почвы — органические в качестве мульчи; осенью — фосфорные и калийные.

   При необходимости в период формирования завязи применяют подкормку разведенной навозной жижей — 5:1 (1 ведро на 1 м ленты или на 4–5 кустов) или вносят минеральные удобрения (15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г суперфосфата, 20–25 г сернокислого калия на 1 м рядка).

   Для определения доз внесения удобрений на конкретном участке желательно сделать анализ почвы в районной агрохимической лаборатории, так как избыточное внесение минеральных удобрений не рекомендуется, оно может принести даже вред.

   Для приготовления компостов можно использовать торф, растительные и бытовые отходы. Компостные бурты делают в укромных местах. На утрамбованную площадку или на старую полиэтиленовую пленку набрасывают растительную массу (ботву, выполотые необсеменившиеся сорняки, опавшие листья, прелые опилки, отслужившую в качестве мульчи солому и др.) слоем 30 см. На растительный слой рассыпают минеральные удобрения из расчета на 1 м²: 400–500 г азотных, 250–300 г калийных, 500–600 г фосфорных. Сверху укладывают слой торфа, смешанного с известью и удобрениями (200 г извести, 300 г фосфорных, 200 г калийных удобрений). Затем набрасывают следующий растительный слой и т. д.

   Торфонавозные компосты готовят из торфа и навоза в соотношении 1:1 — слой торфа, слой навоза, толщина каждого слоя 25 см. Через каждые 1,5–2 месяца бурт перемешивают. Компост считается созревшим, когда масса его становится однородной и легко рассыпается.

   Оптимальные условия для роста и плодоношения малины создаются при оптимальной влажности почвы в корнеобитаемом слое. Повышение или снижение этого уровня отрицательно сказывается на растениях. Например, переувлажнение почвы весной приводит к плохому развитию корней, растрескиванию коры, а после сбора урожая стимулирует рост побегов, сдерживает их вызревание, увеличивает возможность повреждения их низкими температурами. При недостатке влаги в почве в период формирования урожая, когда потребность в воде у растений максимальная, резко снижается продуктивность насаждений. Оптимальный водный режим на плантации можно создать путем орошения.

   В средней полосе России потребность малины в дополнительной влаге ощущается главным образом весной или в начале лета — в период роста побегов (если стоит сухая погода) — и в период созревания урожая. В это время желательно производить искусственные поливы.

   В случае сухого лета глубокой осенью во время листопада проводят влагозарядковый полив.

   Многие сорта малины недостаточно зимостойки. В районах с малоснежными суровыми зимами и, особенно, при колебании температур от плюсовых до минусовых побеги часто подмерзают. Кроме того, при сильных холодных ветрах в зимний период побеги сильно иссушаются. Для предохранения растений малины от зимних повреждений их пригибают к земле. Эту работу проводят осенью перед наступлением морозов. Применяют несколько способов пригибания: сгибание побегов в одну сторону и подвязка верхушек к основанию куста; наклон побегав навстречу друг другу и связывание их вместе по возможности ближе к основанию куста; пригибание и «заплетение в косу» вдоль ряда на высоте 30–40 см от поверхности почвы; наклон побегов соседних рядов в одно междурядье жердями, которые без подвязки удерживают их в наклонном положении всю зиму и др.

   В средней полосе России пригибание побегов производят в основном при выращивании малозимостойких сортов.

   Все должно способствовать формированию полноценной ленты к периоду плодоношения. Основными мероприятиями по уходу являются: ремонт насаждений, уничтожение сорняков, внесение удобрений, поливы, регулярная борьба с вредителями и болезнями, установка шпалер.

   На молодой плантации рано весной проверяют приживаемость растений, погибшие заменяют новыми. Для сохранения влаги рано весной проводят первое рыхление почвы в ряду и мульчирование. Рыхление почвы и уничтожение сорняков проводят систематически. В ряду рыхлят на глубину 4–6 см, чтобы не повредить корни, в междурядьях — на 8–10 см.

    В сухую погоду обязателен полив. Очень важно в первые два года после посадки вызвать сильный рост побегов, чтобы сформировать полноценные кусты и в последующие годы получить высокий урожай. С этой целью вносят азотные удобрения (фосфорные и калийные удобрения в этот период компенсируются предпосадочным их внесением).

   Рано весной (в случае осенней посадки) в ленту растений вносят мочевину из расчета 12–15 г на 1 м. По достижении побегами высоты 15–25 см внесение мочевины повторяют в той же дозе. Органические удобрения (навоз или компост) вносят в виде мульчи. Эти агроприемы проводят и на второй год после посадки.

   Во избежание поломки и сгибания побегов при сильном ветре их подвязывают на проволочную шпалеру.

   К осени второго года завершают формирование ленты. К этому времени она заполняется побегами замещения и корневыми отпрысками и требует прореживания, особенно у сортов с высокой побегообразовательной способностью. С этой целью в ленте вырезают все слаборазвитые и поломанные побеги, а в местах загущения удаляют и часть хорошо развитых побегов.

   Поздно осенью на молодой плантации почву перекапывают.

   Защита малины от подмерзания необходима в районах с суровыми зимами, поскольку побеги и почки большинства сортов в той или иной степени повреждаются от низких отрицательных температур. Иногда даже в сравнительно мягкие зимы побеги страдают от физиологического иссушения.

   Для защиты от зимнего высушивания и повреждения низкими температурами побеги малины пригибают к земле, чтобы зимой они располагались под защитой снежного покрова. Пригибают их осенью, до наступления отрицательных температур. При положительной температуре побеги гибкие, и их довольно легко можно наклонить вдоль ряда, закрепив не выше 30–40 см от уровня почвы. Удержать пригнутые побеги в горизонтальном положении можно разными способами. Стебли либо сгибают в одну сторону и привязывают их за верхушки к основанию кустов, либо наклоняют навстречу друг другу и связывают. Кусты малины с гибкими стеблями сплетают в «косу» на уровне до 40 см от земли. Иногда около ряда малины делают борозду глубиной 15–20 см, укладывают в нее верхнюю треть стеблей и приваливают землей.

   Условием успешной перезимовки пригнутой малины является снег, который должен полностью укрывать стебли. При сдувании снега средние, наиболее продуктивные, части стеблей могут сильно подмерзать, поскольку у поверхности снежного покрова наблюдается самая низкая температура воздуха. Подмерзшие стебли дадут урожай меньше, чем непригнутые. Поэтому садовод должен следить за состоянием снежного покрова и при необходимости делать окучивание пригнутых стеблей снегом. В малоснежных условиях пригибание побегов неэффективно без прикрытия их соломой, матами или другими утеплителями.

   На 2-й год после посадки малина плодоносит частично, а на 3–4-й год дает полный урожай. Ягоды в условиях Нечерноземной зоны начинают созревать в середине июля, или через месяц после цветения, их сбор заканчивается в конце августа. Основную массу ягод собирают в первые 20–25 дней, делая за это время до 8 сборов через каждые 2–3 дня в зависимости от погоды.

   Под тяжестью ягод стебли малины, особенно у высокорослых сортов, сильно сгибаются в междурядья, ухудшая условия освещения для плодовых веточек, или ломаются, что ведет к недобору урожая. Поэтому большинство ее сортов нуждается в опоре. Наиболее удобным способом для поддержки малины является шпалера, которая состоит из опорных столбиков, расположенных по краям, на которые натянута проволока диаметром 3–4 мм в два ряда. Столбы могут быть изготовлены из деревянных жердей или некондиционных труб диаметром около 8 см. Устанавливают их на расстоянии 10–20 м.

   Удобной и наиболее распространенной шпалерой является вертикальная. Устанавливают ее сразу после посадки малины или в конце первого года жизни насаждений. Проволоку крепят на высоте 1,2–1,5 м и подвязывают к ней поодиночке или по две-три ветки вместе через 10 см. Можно натянуть дополнительно две параллельные проволоки на высоте 60–70 см с обеих сторон от каждого столба. В этом случае оставленные для плодоношения стебли пропускают между проволоками и подвязывают их к верхней. Вместо проволоки можно использовать армированный полиэтиленовый и пропиленовый шпагат.

   Стебли подвязывают шпагатом, разрезанным на куски по 2–3 м, закрепляют его на проволоке узлом и приплетают побеги. При подвязке необходимо следить за высотой концов стеблей над проволокой, так как они не должны быть выше 20 см, иначе при сильном ветре они переломятся. Сильнорослые стебли подвязывают наклонно.

   Еще проще шпалеры садоводы могут изготовить из тонких жердей.

   Для профилактики грибных заболеваний, занесенных с посадочным материалом, и усиления роста побегов замещения очень полезно срезать всю надземную часть саженца с развивающимися на ней плодовыми веточками, когда побеги замещения вырастут до высоты 20–25 см. В течение лета почву в рядах рыхлят, удаляют сорную растительность, по мере необходимости поливают.

   Обрезка малины довольно проста по сравнению с другими ягодными культурами. Рано весной вырезают поломанные, больные и слабые побеги, оставляя для плодоношения по 15–20 побегов на 1 погонный метр ряда. Подмерзшие верхушки побегов подрезают до здоровых почек. Легкая подрезка даже неподмерзших верхушек на 15–20 см, не снижая урожая, способствует увеличению размера ягод.

   Сразу после сбора урожая отплодоносившие двухлетние стебли вырезают до уровня почвы. Их удаление улучшает воздушный и световой режим для растущих однолетних побегов, улучшает фитосанитарное состояние насаждений. В это время древесина стеблей легко режется. Перенесение этой работы на весну затрудняет вырезку высохших стеблей.

   Малина очень отзывчива на мульчирование почвы, особенно в первые 2–3 года после посадки, когда идет развитие корневой системы растений. Мульчирование регулирует водный, тепловой и воздушный режимы почвы, сохраняет ее физико-химические свойства, способствует борьбе с сорняками. По существу мульчирование в значительной степени заменяет рыхление, прополку и даже полив почвы. В качестве мульчирующих материалов используют торф, навоз, компост, перегной, солому, опилки и др. Почву мульчируют весной слоем 6–8 см после внесения минеральных удобрений и рыхления. Осенью, при перекопке почвы, мульчирующие материалы заделывают в рядки. Если была использована резка соломы, то ее закладывают на компостирование.

   Малина отрицательно реагирует на недостаток влаги в почве. В период формирования ягод это сказывается на урожайности, которая может снизиться в 2–3 раза. В поливе эта культура нуждается главным образом в первой половине лета: перед цветением и в период созревания ягод. В условиях Нечерноземной зоны достаточно провести один — два полива. Чтобы промочить слой почвы в 40–50 см, при однократном поливе норма составляет 30–40 л на 1 м². После массового созревания ягод полив прекращают. В засушливых районах для улучшения условий перезимовки проводят подзимний полив насаждений из расчета 100 л воды на 1 м².

   Малину сажают как весной, так и осенью. В средней полосе России для посадки малины предпочтительнее осенние сроки: конец сентября — октябрь. В этот период почва бывает достаточно увлажненной, что способствует хорошей приживаемости саженцев и обеспечивает раннюю их вегетацию весной. Запаздывание с осенней посадкой, когда саженцы малины не успевают хорошо укорениться, может привести к вымерзанию растений в раннезимний период, особенно при отсутствии снежного покрова во время первых сильных заморозков.

   В северных областях лучшие результаты дает ранневесенняя посадка, особенно на тяжелых глинистых почвах, холодных и переувлажненных осенью.

   Однако запаздывание с посадкой в весенний, более напряженный период приводит к большим выпадам, так как на саженцах малины рано весной из прикорневых почек начинают прорастать побеги замещения, которые при посадке обламываются. Кроме того, весной, как правило, к моменту посадки растений устанавливается засушливая погода. Все это приводит к плохой приживаемости растений малины.

   Плодоносящую малину содержат в виде сплошных лент (полос) шириной 30–40 см. В более широких рядах создаются неудовлетворительные условия освещения в середине ленты, побеги вытягиваются и становятся тоньше, зона плодоношения отступает в среднюю и верхнюю части побегов, растения больше болеют. Для регулирования ширины ленты корневые отпрыски за пределами отведенной полосы систематически удаляют по мере их появления. Эту работу можно проводить во время рыхления и прополки почвы в ряду, одновременно нормируя количество побегов в ленте, вырезая слабые. На одном погонном метре ряда оставляют до 20 однолетних побегов.

   Технология закладки плантации включает в себя следующие мероприятия: разбивка участка, выкопка ям или борозд (траншеи), подготовка саженцев к посадке, их раскладка, засыпка корней, уплотнение почвы, полив, мульчирование и обрезка растений.

   При выращивании малины саженцы чаще всего размещают в один или несколько рядов. Расстояние между ними при однорядном размещении и ленточном возделывании — 0,3–0,7 м (в зависимости от сортовых особенностей). При многорядном размещении растения сажают ленточным способом.

   Сажают малину в посадочные ямы диаметром 30 м, глубиной 40 см или в борозды. Корни при посадке тщательно расправляют, а почву вокруг корней уплотняют, чтобы она прилегала к корням. При этом необходимо следить, чтобы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы, а прикорневые почки были бы засыпаны землей и не оголялись после полива. После посадки производят обильный полив, особенно весной, затем почву около саженцев мульчируют торфом или перегноем, чтобы при весенней посадке сохранить влагу в почве, а при осенней — предохранить корни от вымерзания зимой. В качестве мульчирующего материала можно также использовать измельченную солому, торфо-навозные компосты, перепревшие опилки, дробленую кору, свежескошенную траву, хороши для этой цели и светонепроницаемые пленки.

   На участках с близким стоянием грунтовых вод и в районах, где часто идут дожди, малину лучше сажать на гряды или холмики, а на недостаточно увлажненных почвах — в борозды. После посадки стебли саженцев обрезают на высоте 20 см или у самой земли.

   Саженцы заглубляют до уровня корневой шейки или на 2–3 см выше. До посадки или сразу после нее надземную часть обрезают, оставляя 30–40 см.

   Малину поливают из расчета 5 л воды на куст, почву обязательно мульчируют торфом, полуперепревшим навозом или компостом слоем 6–8 см.

   При выборе места под малину в садах необходимо учитывать ее способность образовывать многочисленную поросль, потребность в хорошем питании, освещении и защите от низких температур и господствующих ветров. Лучше всего отводить под малину участки, защищенные деревьями, постройками или заборами, что не только предохраняет от ветра, но и создает условия для накопления снега.

   Нельзя сажать малину на низких участках и западинах. Избыточно увлажненные участки необходимо осушить. Уровень грунтовых вод не должен превышать 1,5 м от поверхности почвы.

   Недопустимо высаживать малину в междурядьях плодовых деревьев. Это ухудшает водный и питательный режимы и затрудняет уход за деревьями и малиной. Кроме того, в этом случае невозможно использовать систему защитных мер по борьбе с вредителями и болезнями, так как набор средств защиты и сроки их применения для этих культур различны.

   Лучше размещать малину отдельной полосой или вдоль изгороди на границах участка.

    Учитывая, что малина растет и плодоносит на одном месте 8–10 лет и сильно истощает почву, подготовку почвы под посадку малины проводят заранее. Очень отзывчива малина на внесение органических удобрений, лучшим из которых является перепревший навоз. При недостатке его применяют различные компосты. В качестве калийного удобрения используют древесную золу. Она ценна тем, что в отличие от хлористого калия не содержит хлора, который угнетающе действует на корни малины.

   Лучшие по механическому составу почвы для малины — хорошо дренированные средние суглинки. Песчаные почвы могут быть пригодны при хорошей заправке органическими удобрениями и обильном поливе. Допустимы и глинистые почвы, если они не затопляются. Засоления почвы малина не переносит. Реакция почвенного раствора должна быть в пределах pH 5,8–6,7.

   Под весеннюю посадку почву готовят с осени, под осеннюю — за 1–1,5 мес. Почву перекапывают, удаляя корневища многолетних сорняков, разбрасывают органические и минеральные удобрения и снова перекапывают с целью их заделки.

   Если малину закладывают на том же участке, где она росла и раньше, то почву готовят минимум 4 года. В этом случае сразу после уборки урожая старые кусты выкапывают, сжигают и готовят почву вышеуказанным способом. В последующие годы участок занимают разными культурами.

   В первый год желательно посеять медоносы, которые в период цветения нужно измельчить и заделать в почву. В следующие два года здесь можно высадить овощные культуры — свеклу, морковь, огурцы, кабачки, патиссоны и др. В год посадки участок также занимают овощами (лук, редис, салат, укроп на зелень), которые рано убирают. После уборки овощей почву готовят для посадки малины.

На создание надземной части куста, многочисленных отпрысков и большого урожая растения малины расходуют много питательных веществ и быстро истощают почву, поэтому они очень отзывчивы на удобрения. Особенно требовательна малина к азоту и калию. Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой.

Количество вносимых удобрений зависит от обеспеченности почвы элементами питания. На бедных почвах перед посадкой вносят на 1 м²: 10–15 кг органических удобрений, 30–45 г фосфорных и 20–30 г калийных (или 400 г золы). На почвах средней и высокой окультуренности — 10–12 кг органических удобрений, 20–45 г фосфорных и 15–25 г калийных (или 300 г золы).

   Малина успешно растет и плодоносит на почвах, богатых органическими веществами на глубине не менее 30–35 см, легкого механического состава (суглинистые, супесчаные), с глубиной грунтовых вод не выше 1,5 м. Очень важно перед закладкой малины очистить почву от многолетних сорняков, особенно корневищных. Пырей в рыхлой почве, богатой органикой, очень быстро разрастается в рядах малины и переплетается с ее корнями. Его шильца могут даже проходить сквозь корни малины, поэтому удалять его чрезвычайно трудно.

    Под весеннюю посадку почву готовят с осени. Поскольку на одном месте малина будет расти долго, почву следует заправить органическими удобрениями. Под перекопку вносят не менее 10 кг навоза или торфокомпоста, 40–50 г двойного суперфосфата и 40 г хлористого калия на 1 м². Кроме сплошной подготовки почвы можно сделать траншеи, заправить их органическими и минеральными удобрениями и перемешать с верхним плодородным слоем земли. Ширина траншеи должна быть 60–80 см, глубина — 40 см. Кислую почву известкуют, внося под перекопку 300–600 г извести на 1 м². Визуально кислую почву можно определить по произрастанию хвоща полевого и щавелька малого.

   Малину лучше размещать в один ряд по краю участка с расстоянием между растениями 0,3–0,5 м. При посадке в несколько рядов между ними оставляют 1,5–2 м.

   Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4–5 кг на 1 м². Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2–3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании в почве фосфора фосфорные удобрения можно вносить один раз в два года. Азотные удобрения вносят весной чаще в форме мочевины или аммиачной селитры из расчета 30 г на 1 м². Малина чувствительна к хлору, поэтому в качестве калийного удобрения лучше применять сульфат калия. При использовании хлористого калия его дают только осенью.

   Иногда малину размножают семенами. Лучшие всходы дают семена из вполне вызревших и даже несколько перезревших ягод. Отжав из них сок через марлю, семена сразу негусто высевают в ящики с хорошо увлажненной легкой питательной почвой, присыпают землей или песком слоем в 2–3 раза более толстым, чем величина семян. Прорастают они долго. Часть их дает всходы весной следующего года, часть — только на следующее лето или даже через 2–3 года. Ящики с посевами хранят в холодных парниках, в саду (не на солнцепеке) или в прохладном подвале. Очень важно, чтобы земля не пересыхала, но сильный дождь может легко повредить всходы. Когда сеянцы разовьют 3–4 листочка, их пикируют в холодные парники, открытый грунт, а еще лучше в торфоперегнойные, бумажные или обычные горшочки, тогда при пересадке корни не будут повреждаться. Место для пикировки должно быть защищено от ветров и хорошо удобрено: на 1 м² вносят 6 кг перегноя, 40–50 г суперфосфата, 30–45 г сернокислого аммония, 60–90 г золы или вместо нее 30 г калийной соли. Пикируют сеянцы в пасмурную погоду — в течение всего дня, а в жаркую — в вечерние часы. Распикированные сеянцы в первое время притеняют от солнца ветками или рогожей, а поливают по вечерам.

   Если семена не удалось высеять сразу после сбора ягод, их смешивают с песком, насыпают в матерчатые мешочки, зашивают, намачивают и раскладывают на дно ящика, покрытого влажным песком, отделяя мешочек от мешочка; затем засыпают сверху влажным песком. Ящик ставят в неглубокую ямку, покрывают слоем земли 6 — 10 см и притеняют, чтобы семена не пересыхали. Так хранят до посева в следующем году.

   Особо ценные сорта размножают зелеными корневыми отпрысками. По мере выхода корневых отпрысков из почвы их выкапывают с комом земли и пересаживают на отдельную гряду для доращивания или сразу же на постоянное место. После посадки растения притеняют, систематически поливают. К осени из них вырастают хорошо развитые стандартные однолетние побеги.

   Существует еще один способ получения полноценных саженцев от лучших маточников. Ранней весной, когда почву укрывают мульчей, нужное количество маточников (в возрасте не моложе 3 лет) желаемой для размножения малины в радиусе 1 м не укрывают, в результате чего появляется и идет в рост довольно много порослевых ростков. Как только они достигнут 15–20 см, почву укрывают мульчей так, чтобы оставленные ростки росли выше мульчи, а корневой маточник удаляют. Затем делают прорывку ростков таким образом, чтобы росли они не ближе 10 см друг от друга. Лишенные маточника, оставленные на выращивание порослевые ростки начнут активно развивать собственные корни и к осени преобразуются в саженцы, которые обрезают на высоте 40–50 см и выкапывают для пересадки. Выкапывают их, когда саженцы уже созреют, т. е. прекратится их рост, примерно во второй половине сентября — начале октября. Момент созревания (прекращения роста саженцев) можно определить визуально, наблюдая за интенсивностью увядания листьев отрезанного от корня стебля.

   Хороший эффект дает размножение малины зелеными черенками, которые нарезают с молодых корневых отпрысков, образующихся в начале лета.

   По мере достижения корневыми отпрысками 2–3 см высоты и образования 2–3 листочков их срезают у самой поверхности почвы или с бесцветной частью стебля, обрабатывают ростовыми веществами с целью повышения укореняемости и укореняют в теплицах или парниках в условиях искусственного тумана. Субстрат готовят из торфа, дерново-перегнойной почвы и песка в соотношении 1:1:2 или смеси торфа с песком (1:1). Период укоренения составляет 3–4 недели. Укоренившиеся черенки пересаживают на доращивание в школку или в парники, где они развиваются в стандартные побеги, осенью их выкапывают.

   В оптимальных условиях приживаемость черенков составляет 60–90 %, а выход стандартных саженцев — до 80 %. К преимуществам этого способа относятся: возможность быстрого размножения небольшого количества элитных растений, исключение повторного их заражения болезнями и повреждения вредителями.

   Основным способом размножения малины, является размножение корневыми отпрысками, которые ежегодно образуются около куста и могут служить посадочным материалом.

   Для размножения малины на приусадебном участке посадочный материал лучше приобрести на опытной станции или в специализированном хозяйстве. Это очень важно, так как малина подвержена поражению различными вирусными заболеваниями, резко снижающими продуктивность растений. Вирусные и другие опасные заболевания и вредители передаются через посадочный материал. Количество отпрысков, которые возникают на корнях малины из придаточных почек, зависит от сорта, возраста насаждений и агротехники. Наибольшее количество отпрысков образуется на растениях до 4 — 5-летнего возраста. Прежде всего они появляются в местах скопления мочек корней, где имеются благоприятные условия для развития мелких всасывающих корешков. Усиленному прорастанию почек способствует поверхностное расположение корней. Почки закладываются на корнях диаметром более 1 мм. На одном растении их может быть 2 тыс. и более. Из этого числа прорастает в побеги всего около 5 %. Таким образом, на 1 м образуется около 50 отпрысков.

   В условиях любительского садоводства наиболее приемлема уплотненная схема посадки 90 — 100x30 — 50 см. Однако необходимо иметь в виду, что корни малины могут уходить в сторону на значительное расстояние, поэтому между сортовыми полосами следует оставлять расстояние не менее 3 м и сажать по соседству сорта, резко отличающиеся по апробационным признакам побегов.

   Осенью перед посадкой корневые отпрыски обрезают, оставляя длину (от корня) 30–40 см, отделяют от маточного растения и выкапывают. Для посадки берут хорошо развитые однолетние побеги толщиной не менее 1 см и имеющие у основания 1–2 крупные почки с хорошо развитой мочкой корней.

Сорта малины, образующие небольшое количество корневых отпрысков, размножают корневыми черенками. Осенью, когда заканчивается рост растений, на расстоянии не менее 30–40 см от маточного растения выкапывают корни и разрезают их на отрезки длиной 10–20 см и толщиной в карандаш. Черенки хранят до весны в подвале во влажном песке. Весной их высаживают в школку или парник, где почва должна быть плодородной, хорошо подготовленной, свободной от сорняков.

   В школке нарезают бороздки глубиной 5–10 см, раскладывают в них черенки сплошной цепочкой, присыпают почвой, обильно поливают и мульчируют. Расстояние между бороздками 70 см. В парниках корневые черенки раскладывают в бороздки, сделанные маркерной доской на расстоянии 10 см один от другого.

   В течение лета осуществляют уход за саженцами, вырастающими из корневых черенков. Он заключается в рыхлении почвы, уничтожении сорняков, поливах, борьбе с вредителями и болезнями. Можно высаживать черенки и осенью, в этом случае отпадают заботы по их хранению, а выход саженцев при различных, но своевременных сроках посадки практически одинаков.

           Малина светолюбива. Она чутко реагирует на недостаток света: у нее вытягиваются междоузлия побегов, позже созревают ягоды, ухудшается вызревание тканей стеблей, что снижает зимостойкость культуры. При загущении в ряду на нижней части побегов формируются слабые почки, практически не дающие урожая. В таких условиях побеги замещения сильнее поражаются грибными заболеваниями. При поверхностном расположении корней малина требовательна к влаге, но страдает от избыточного переувлажнения почвы. Наибольшую потребность во влаге почвы и воздуха она испытывает в период созревания ягод и интенсивного роста побегов. Малина хорошо растет на освещенных участках. При недостатке света молодые побеги сильно вытягиваются, затеняя плодоносящие, период их роста удлиняется, и они не успевают подготовиться к зиме. Боковые плодовые веточки на плодоносящих побегах также затягивают рост и начало созревания ягод, при этом качество ягод снижается. В условиях затенения растения ягоды больше поражаются болезнями и повреждаются вредителями. Не только для хорошего роста, но и для плодоношения малины требуется достаточный запас влаги в почве. Наибольшая потребность в воде у растений в периоды роста побегов и начала созревания ягод. Избыточного переувлажнения почвы и близкого залегания грунтовых вод малина не переносит, так как ее корни не выдерживают даже кратковременного затопления. Для малины важна влажность не только почвы, но и воздуха. В сухих районах малина растет и плодоносит значительно хуже, чем в местах с влажным климатом. Малина не относится к зимостойким растениям, хотя ее дикие виды заходят довольно далеко на север. Большее или меньшее подмерзание побегов наблюдается не только в суровые, но и в относительно благоприятные зимы. На зимостойкость сортов малины влияют как способность вовремя завершать ростовые процессы и закалку тканей побегов, так и продолжительность периода покоя, способность сохранять или вновь приобретать закалку после оттепелей. Малина не отличается высокой зимостойкостью, так как побеги ее не имеют плотного защитного слоя коры и при сильных морозах часто подмерзают до уровня снегового покрова. Большинство сортов малины не переносит морозов ниже 30 °C, и только отдельные сорта выдерживают зимы с морозами в 35 °C. В некоторых зонах нашей страны побеги малины погибают в зимний период не только от низких температур, но и от зимнего высыхания. Побеги высыхают при сильных зимних ветрах во время потепления, когда оттаявшая древесина отдает воды больше, чем необходимо для жизнедеятельности тканей побега, а влага из корней в побеги еще не поступает. Высокая устойчивость малины к отрицательным температурам наблюдается в ноябре — декабре, когда почки и ткани стеблей выдерживают мороз до 30 или 35 °C. Оттепели, которые в средней полосе часто наблюдаются в январе, феврале, резко снижают ее морозостойкость. После оттепелей почки и кора малины повреждаются при температуре минус 25 или 30 °C. Из-за сильных ветров во время оттепелей может происходить гибель побегов малины, когда побеги оттаивают, а почва остается замерзшей. В это время корни не подают влагу в надземную часть и ее испарение идет из стеблей через слабую покровную ткань. При этом древесина побегов не буреет, как это бывает при подмерзании. Такие стебли в начале вегетации распускают почки, но в дальнейшем вместе с появившимися листьями высыхают до уровня поражения. Подобное усыхание может проявляться в зависимости от степени повреждения тканей до фазы созревания ягод, когда стебли усыхают вместе с плодовыми веточками и созревающими плодами. Для малины непригодны замкнутые котловины, низины, плохо спланированные участки с западинами, где длительное время застаиваются талые и дождевые воды, задерживаются массы холодного воздуха. С открытых вершин склонов зимой сдувается снег, в результате чего подмерзают молодые побеги, а летом на таких участках растения страдают из-за недостатка влаги.